Энциклопедия Дачника

Привет всем начинающим дачникам, продолжающим любителям покопаться на своем участке и всем жителям собственных подворий, для которых свой сад и участок это не просто кусок земли в придачу к дому :sun

По многочисленным просьбам форумчан открываю тему, в которой предлагаю собирать полезную информацию, которая может помочь как начинающим, так и продвинутым дачникам и огородникам-садоводам.
Правила темы:
Пишем только полезную!! информацию касающуюся Сада, огорода, приусадебного участка и ухода за ними.
Можно копипастить свои ответы на вопросы из тем прошлого сезона:

Скрытый текст: Показать

и сезона 2015:

Скрытый текст: Показать

, можно переносить чужие ответы на свои вопросы.
Можно писать в теме просто полезные советы, которые на ваш взгляд, могут пригодится другим пользователям. :ok

НЕ ФЛУДИТЬ! Не оффтопить! Все сообщения, не касающиеся темы будут удаляться!
Давайте собирать народный опыт в выращивании своих замечательных фруктов и овощей и улучшении наших участков! Чтобы и у нас на Хабаровской земле вырастить такое!

Путеводитель по теме:
Что, где, когда?... Посадить, посеять, собрать:

Скрытый текст: Показать

Советы бывалых :pleasantry

обо всем!

Скрытый текст: Показать

Бороться ... с кем, чем и как+удобрения:

Скрытый текст: Показать

Приспособления - отзывы, рекомендации+таблицы веса и объема:

Скрытый текст: Показать

Полезные контакты:

Скрытый текст: Показать

Очень полезные и познавательные рассказы от Caramelka
ПЕРЦЫ:

Скрытый текст: Показать

Перцы и баклажаны не любят чтоб их корни беспокоили поэтому я их всегда сажу каждый отдельно в стаканчики. На дно кладу яичную скорлупу, в донышке дырочку и собственно все.
Перцы любят скученность и очень не любят ветер. Их надо садить в любом закрытом от всех ветров месте, можно под защитой забора или кустов но на солнце, расстояние между кустиками делать не более 20-30 сантиметров, т.е. грядка должна быть очень компактной. Т.к. перцы садим скученно им нужно где-брать силы, поэтому земля должна быть плодородной. Перцы я сажу в лунки, в каждую лунку при посадке хорошую жменю (2 сомкнутых ладони) перегнившего навоза, либо перегнившей травы, горсть золы, совсем чуточку куриного навоза (много нельзя! буквально припорошить траву/навоз) и горсть яичной скорлупы. Сажу в лунки тк на левом у меня были перебои с водой, а так хоть какая-то влага собиралась и стекала, поила растение. Перцы и баклажаны не любят переувлажнение, поэтому в начале августа когда начинаются дожди я их окучивала чутка.

Подкормки: начиная с момента высадки опрыскиваю стимулятором Бутон, считается природным стимулятором, служит для поддержки (уменьшения опадания) бутонов и завязей, для поддержки растения, для аккумулирования энергии роста). Бутоном прыскаю 1-3 раза за сезон в зависимости от моей занятости. Ниже напишу как им пользоваться. И когда завязи уже появились я еще накладывала в лунку перегнившей сквашеной травы (перед окучиванием) и плюс раз в 10-14 дней поливала настоем. Настой делаю так: Бак с водой, в него очистки, хлеб, если нет то просто травы перегнившей или просто травы, можно до кучи еще пригоршню куриного навоза добавить и все это стоит воняет Потом на ведро воды примерно поллитра (не больше!!! а то и меньше) этой вонючей жижи и поливать с этого ведра только после полива растения или после сильного дождя не чаще чем раз в 10-14 дней понемножку (стакан-два на куст).

Если осень холодная, а перцы еще лезут (если еще можем на них смотреть ) и их еще хочется есть - накрывала перцы лутрасилом прямо без дуг, с боков прижимала чем-нибудь чтоб не улетел - до самого ноября были с перцами. Но это редко тк я обычно снимаю ведро с куста и на перцы к осени смотреть не могу, они по всей квартире в тазах стоят

БАКЛАЖАНЫ:

Скрытый текст: Показать

Баклажаны как и перцы не любят ветра вообще. Они любят самый солнцепек, прям чтоб жарило им, пусть вообще сушь дикая, но главное чтоб как на сковородке и никакой тени. У меня лет 15 назад не удавались баклажаны - ну как не удавались Чтоб наесться приходилось садить километры и урожай был так себе. На участке были огромные ивы и садила я в их тени. Растения были хилые, слабые, кривые и сидели, все о чем-то думали, размышляли, потом разродятся один-двумя кривым-косым плодом неказистеньким и опять впадут в задумчивость.

И была у меня грядка одна рядом с соседями, закрытая с двух сторон заборами-деревьями, самый солнцепек, примерно 2х2,5м. На ней была посажена клубника. Одна мегаумная личность у мамы на работе причем не имеющая дачи заявила что в нашем климате земля промерзает на метр и потому клубника на фиг вымерзнет Никаких моих возражений семья слышать не желала. Поэтому мы расстелили обои на этот пятак с клубникой и закопали землей слоем сантиметров 40 По весне мы не то что клубники - следов обоев не нашли Вот на этой грядке клубнику так похоронили, а на основной площади слава богу не стали ибо я сказала что ну и хрен с ней, пусть мерзнет. Не закрытая клубника и выжила вся Вот на этом пятаке стояла такая сушь и так солнце вечно жарило что ничего не выживало там, ничего не хотело расти. Пару лет там была просто клумба с огромными космеями и она вся плотно заросла пыреем.

А потом я сказала маме давай посадим там баклажаны. Она пыталась возражать, типа не выживут, на что я ей возразила - ну так и хрен с ними, один фиг не растут, чего их жалеть то? В общем сняли мы лишний грунт, выкопали траншею сантиметров 30-35 глубиной и навалили туда огромную кучу гнилой и сухой травы. Все это дело утоптали, слой травы был наверное сантиметров 30 в утоптанном виде (на левый то навозу не навозишься, поэтому мы везде использовали перегнившую траву и покупали только куриный навоз, обычный пакет с каким в магазин ходят такого навоза стоил 40-50 рублей, его хватает на 2 года), припудрили куриным навозом немножко совсем, посыпали золой (не жалели), полили водой и закопали песком (земли у нас там не было, левый берег как никак). Тут как раз соседи приехали когда мы края "могилы" ровняли. Спрашивают: Это у вас че? Мы: Братская могила!

Потом посадили туда баклажан. Со стороны соседской дыры в заборе посадили пару зеленоплодных помидор (те что зелеными едят). Когда поливали вода конечно аж с ревом уходила сквозь песок в "могилу". Поливали редко - мы все работали, поэтому полив был раз в неделю. Но грядка получилась просто "ядерной" - я таких баклажан сроду не видела. Вымахали кусты примерно 1-1,4м в длину , стволы сантиметра два толщиной листья - с человеческую голову И все это было увешено гигантскими плодами Ядерного заряда грядки хватило на 2 года, с тех пор грядки заряжаю всегда и без баклажан не сижу. Как мы корчевали потом по осени этих монстров - страшно вспомнить - вдвоем не могли выдернуть Подкормка вонючей водой, гнилой травой и опрыскивание Бутоном - точно также как и у перцев. Баклажаны надо садить просторно чтоб они могли раскинуть листья во все стороны и "ловить солнце"

Полив перцев и баклажан на всех стадиях роста только теплой водой. Лучше вообще не полить чем поливать холодной.

Ну, а помидорам нужен ветер.

Скрытый текст: Показать

Вот нашла я рассказывала про Бутон:

Скрытый текст: Показать

Он действует при температуре только до 20 градусов, применять при жаре бесполезно, надо рано утром. Достаточно 20 минут чтоб он впитался в листочки, т.е. если 20 минут листочки мокрые, то эффект будет. Раз в 7-10 дней опрыскиваете листочки растений (только помидоры не рекомендую, они не любят и вид у кустов не презентабельный становится, а уж если на плоды попало - будут пятнистые), особенно картошка хорошо реагирует. То есть если вы побрызгали и спустя какое-то время начался дождь - ничего страшного за 20 минут все что нужно впитается. Брызгать лучше в безветренную погоду (при ветре быстрее сохнет).
Разводите пакетик как написано на нем и брызгаете. Бутон повышает "вынашиваемость" растения, повышает "выживаемость", т.е. помогает растению сохранить и не опасть большинству соцветий, а также увеличивается урожайность т.к. он действует профилактически. В основе есть марганцовка, поэтому раствор коричневатый, мутный. Раствор храню - ничего ему не делается

Я брызгаю то, что еще не скоро снимать и есть, но бывало и огурцы-перцы ели через неделю после опрыскивания без каких-либо отрицательных эффектов. Правда если уже плодоносит разбавляю в 2 раза жидче чем рекомендовано на пакете. Начинаю брызгать сразу с момента высадки/цветения. Например, посеяли капусту в грядку, взошла, стоит еще ростиком 3 см - прыскаю, она потом так дружненько в рост идет, на урожай грех жаловаться. Не всегда брызгаю много и постоянно - зависит от моей занятости, бывает раза 2-3 за сезон, а бывает 1 раз за сезон. Если что-то хилое стараюсь брызгать. При цветении можно брызгать (не отпугивает пчел). За прошедшие 12 лет дачи не брызгала Бутоном один год - разница существенная

Продолжение Песни о перцах и баклажанах по заявкам телезрителей. :zanuda

Скрытый текст: Показать
Когда-то давно уже не помню где я прочла что-то вроде теории, даже не знаю как назвать, я называю ее Теорией о первом плоде.
В общем она состоит в том что по весне растение выродило один плод и сидит думает, тормозит развитие всех остальных плодов пока этот самый первый не снимешь. Если снимешь - оно тут же завязывает следующую пару плодов и снова думает и будет в состоянии задумчивости пока снова не снимешь именно эти самые "старые плоды". Снятие плода стимулирует растение к завязыванию новых и новых, причем в какой-то там прогрессии - сначала один, потом пара, потом еще несколько, НО снимать надо именно старый плод. Бывает второй, третий значительно крупнее первого, а "первый" вообще не наверху куста (перца, с баклажанами то проще в этом плане, уж там не пропустишь), а где-то внизу, под листьями висит и тормозит весь куст этот самый "старый плод". Вот его надо найти и обязательно снять. Это как первые роды значительно тяжелее вторых-третьих, ну или как после прищипывания растение дает новые побеги. Как определить этот "старый" плод и отличить от "свежака"? Очень просто - находишь перец (обычно где-нибудь внизу бывает в густой листве) и по его виду чуешь - бОльше он уже не вырастет. Это его максимальный размер. То есть все люди как люди, а этот заморышем и останется - вот он и есть самый старый.

Техническая спелость у перцев и баклажанов наступает при размере от 2х сантиметров (читала об этом), т.е. уже можно есть. То есть стоит куст перца - появился первый плод еще маленький, стал 3-4 см - сняли, следующий нарос - сняли, следующий нарастет гораздо быстрее и будет больше по размеру - сняли, потом идут уже номальные плоды привычного размера - снимать с каждого куста именно самый старый. Помните я рассказывала что снимаю с куста перцев ведро? Это по этой теории. То есть пока еще есть нечего я стимулирую этими снятиями растение на выгонку следующего плода (ну как курица яйцо снесла - отобрали - еще снесла - опять отобрали, так и будет нестись пока отбирают, а прозевали, села на яйца - усе, не снесет пока не отберешь).

В период когда перцы еще не прут валом надо снимать с каждого куста по одному перцу, даже если тебе их уже достаточно. Сняла , через три дня еще сняла, а дальше процесс становится неуправляемым и "поперло". Сбаклажанами проще - эти кусты прозрачные и редко посаженные, но тоже важно угадать что вот тот заморыш висит давно и больше уже не вырастет, снимаем, а потом будет уже понятно - вот этот большой, потом снова большой и "поперло"

У меня соседки что в Аэропорту, что на левом вечно посадят баклажаны и перцы, те родят по плоду и висиииит это до умопомрачения. Уже и покраснеет перец, уже и кожа деревянная у баклажана, а у перца клеенка-клеенкой, нееет висииит. И только знай ноет когда видит как я хожу и ведрами снимаю. На левом хоть только ныла, а в аэропорту - еще и ненавидела С соседкой на левом мы всегда делились чем-нибудь, там все делились, отношения у всех хорошие были. Особенно фасолью - у нас ее не едят, а садили по периметру для маскировки, а соседи ее страшно любили. Вот отдали раз бак фасоли - в ответ тащит баклажаны которые у нее месяц на кустах висели Отказывалась-отказывалась, нет раз она не видит у меня баклажан (ничего что участок больше футбольного поля и ей видно было в лучшем случае его треть?) - значит их у меня нет и значит как выражается Михайловна "я решила что вам это надо".

Ладно, приперли эти баклажаны домой (ну не выбросишь же) - решили пожарить. Кожуру я еле сняла Семечки все аж почернели от старости, внутри все сухое, пенопласт-пенопластом и волокнистое - ну на фига? На фига столько плоду висеть? А я свои снимала раз в 2-3 дня - баклажаны перли просто, нежные-нежные. И перцы тоже самое - ну любишь ты цветные перцы - ну подожди когда бочок покраснеет/пожелтеет и сними на дозаривание или с половины кустов не снимай чтоб доспели до цвета, а с половины снимай как вырос - нееет, будет висеть пока кожура как полиэтиленовая пленка не станет и будет ныть что "ни фига не растет, а у ээээтиииих..."

ЗЫ: В продолжение о помидорах Совет от Марины: Использование медной проволоки для профилактики фитофтороза

Скрытый текст: Показать

Медь рекомендуют использовать не только для удобрения помидоров, но и в качестве подвязки кустов, применяя проволоку из этого металла. Наибольший эффект достигается, когда медной проволокой протыкают стволик каждого растения. (Отрезаешь кусок медной проволоки 3-5 см длиной, я использую примерно 1 мм толщиной. Между не настоящим и настоящим листом втыкаешь насквозь, когда ствол рассады будет не менее 3 мм толщиной. Заворачиваешь чуть-чуть концы проволоки чтоб не вылетела. Осенью перед выдергиванием томатов проволочки собираешь чтоб на следующий год использовать (и чтоб не наступил никто и сама чтоб рукой в земле не наткнулась) и все. Проволока должна быть без пластиковой изоляции)
Хорошо зарекомендовал себя метод, запатентованный немецкими учеными – корни рассады томатов перед высадкой в почву обматывают медной проволокой. При этом используют изделия диаметром 0,5 мм длиной 50 см. Еще применяют способ подкладывания на почву под каждый отдельный кустик томата медной пластинки.
Действие этого метода объясняется следующим образом. Внутри растения от корней вверх по стеблю непрерывно течет сок. Он содержит в себе соли, другие вещества и фактически является слабым электролитом, который, омывая медную проволоку и взаимодействуя с ней, насыщается ионами меди. Благодаря естественному распространению сока в растении эти ионы разносятся по всему кусту, насыщая медью все его части, что приводит к благоприятным процессам, описанным выше, и способствует повышению стойкости томата к фитофторозу.

ВОТ ТУТ почитать

Михайловна

Лук китайским способом - попробуйте, не пожалеете!

Скрытый текст: Показать

[/hider]

Fortynka · Сообщение **Fortynka** » 25 июл 2015, 10:49

УДОБРЕНИЯ ДЛЯ РОСТА РАСТЕНИЙ

Азот обеспечивает сильный рост.
Признаки недостатка азота — пожелтение листвы, короткие, тонкие стебли, плохая урожайность. Содержится азот в растительных остатках, сидератах, навозе, роговой муке, стружке.

Фосфор стимулирует цветение, повышает зимостойкость и засухоустойчивость.
О дефиците фосфора свидетельствуют слабый рост, замедленное развитие корневой системы, темно-зеленая окраска листьев с красновато-фиолетовым оттенком, их скручивание.
Содержится фосфор в гиперфосфате, костяной муке, высушенном курином помете, томас-фосфате, курином помете, навозе и навозной жиже.

Калий способствует накоплению углеводов и белков, усиливает рост корней, повышает холодостойкость, устойчивость к засухе, опротивляемость болезням.
Признаки недостатка калия — желтая листва и, ее отмирание, начинающееся с верхушки, переходящее на края, места рядом с жилками.
Содержится калий в навозе, древесной золе, гранитной пыли, калийных солях, базальтовой пыли.

Кальций улучшает почвенный состав, устраняет кислотность почвы.
Дефицит характеризуется снижением урожайности, плохой структурой почвы. Содержится кальций в доломите, мергеле, мраморе, меле, водорослевом известняке.

При недостатке магния листья светлеют, на них появляется мраморность, участки между жилками на нижних листьях приобретают красно-фиолетовый оттенок, сами листья истончаются и быстро опадают.

Дефицит серы выражается в слабом росте, цвет растения меняется на светло-зеленый, листва вянет.

Признаком нехватки цинка являются пятна неправильной формы, расположенные хаотично. Впоследствии листья отмирают.

*****

Для супесчаных (песчаных) почв рекомендуется внесение удобрений малыми дозами, но часто.

Комплексные удобрения состоят из 2 и более питательных элементов, нужных растению. Их состав специально подобран для определенной цели: для стимуляции роста корней, для увеличения зеленой массы и т. д.

Аммофос — сложное комплексное удобрение, в котором есть соединения фосфора и азота, обеспечивающие растения веществами для их роста. Вносить аммофос следует под корень.

Нитрофоска состоит из азота, фосфора и калия. Ранней весной, растворив в воде, нитрофоску надо вносить в песчаные и супесчаные почвы, осенью — в глинистые и суглинистые.

Калийные смеси стимулируют активное развитие растений, цветение и образование плодов.

Калийная соль — действенное средство для подкормки корнеплодов. Вносить ее нужно осенью.

Микрорастворимые удобрения — специальные питательные смеси, выпускающиеся в виде таблеток, растворяющихся в воде. Разрабатываются для определенных овощных культур.

Жидкие удобрения получают путем брожения растений в воде.

Для этого их следует уложить слоями в бочку и залить до краев водой. Для устранения запаха добавляется каменная мука (несколько горстей). Зеленую массу в бочке надо перемешивать.
Срок приготовления — 5 дней. В холодную погоду — 2 недели. Перед применением удобрение нужно развести водой в пропорции 1:10.

Glace писал(а):я сег нагуглила способ хранения луковиц тюльпанов - в картонных ячейках от яиц, каждая луковка в своей ячейке - красота

ingaberta · Сообщение **ingaberta** » 31 июл 2015, 12:29

taratat писал(а):Хочу поделиться советом по выращиванию лука на репку. Сажу так не первый год и осечек не было!
Может кому пригодиться, лук получается отменный!
Лук под высокими дугами.
Гряду готовим с осени. Землю удобрить, вскопать, но комья земли не разбивать и грядку не формировать. Укрыть с осени пленкой.
Весной сформировать гряду, землю разровнять.
Посадка лука в середине апреля ( в зависимости от погоды, но не позднее середины апреля). Между бороздками 20 см, глубина 8-10 см, между луковицами в рядке 10 см.
На дно бороздки насыпать золы, полить и разложить луковицы, закрыть землей, поставить высокие дуги и натянуть пленку. Пленку хорошо закрепить на земле, чтобы не срывал ветер.
Через 10 дней (к тому времени лук взойдет) произвести 1-й полив: между рядками лука сделать бороздки, посыпать их землей, полить эти междурядья – бороздки с золой и загрести их землей. Глубина бороздки 5-10 см. закрыть пленкой.
Через 10 дней полив повторить.
Через 10 дней пленку снять, дуги можно не убирать, т.к. нужны будут в июле для накрытия от дождей.
Почву не рыхлим!!! А только убирать сорняки.
В конце июня междурядья полить раствором соли ( 200 гр-го стакана) на ведро воды.
Перо лука не щипать, не ломать!
Убираем лук в конце июля.
В начале полегания пера от луковицы землю отгрести, чтобы луковица была на поверхности. Сам лук не поливать из лейки( он этого не любит).
Золы 1 ведро хватает на 2 кг севка (этого достаточно на все поливы и посадку лука).

ХАБАШКА

МОРКОВКА:

Скрытый текст: Показать

ХАБАШКА

ПЕТУНИЯ
ОЧЕНЬ ПРОСТОЙ СПОСОБ ВЫРАСТИТЬ КРАСИВУЮ ПЕТУНИЮ

Скрытый текст: Показать

У многих садоводов не получается вырастить петунию из семян. Я каждый год рассаду петунии выращиваю сама. И поверьте, её вырастить очень легко. Только есть несколько секретов, которыми я с удовольствием поделюсь.

Раскладываю торфотаблетки в пластиковый контейнер. И заливаю теплой водой с добавлением «Гумистара» или «Биококтейля». Таблетки вырастают «на глазах». На каждую торфотаблетку положить по 1 грануле петунии.

Сверху засыпаю снегом. Это позволяет провести мягкую стратификацию семян сразу на месте роста. А во время таяния снег уплотняет почву и семечко ложится на плотное ложе, что позволяет лучше ему закрепиться корнями.
Закрываю контейнер и ставлю в теплое место под фитолампу.

Не открывать пока рассада не дорастет до крышки. Контейнер открывать нужно постепенно. Поливать по необходимости не на рассаду, а на дно контейнера. Торфотаблетка сама впитает столько влаги, сколько нужно.
При таком поливе нет риска, что вы каплей воды повредите рассаду или перельете её.

Когда корни начнут выходить за пределы таблетки, нужно просто аккуратно надорвать оболочку таблетки, поместить в отдельный стаканчик или кассеты для рассады и подсыпать почвогрунт.
При таком способе пикировки нежная рассада петунии даже не болеет, развивается лучше и грязи меньше.

Уже многие наши садоводы сажают петунию в торфотаблетках и делятся своим успехом с друзьями и знакомыми.

Чтобы куст петунии хорошо кустился, на стадии 5-6 листочков я прищипываю макушку.

Рассада петунии с дополнительной досветкой фитолампой зацветает у меня через 2-2,5 месяца. Поэтому я её сажаю в начале-середине марта. Своим цветением петуния радует с середины мая и до октября. Петуния — очень благодарный цветок. Попробуйте и у вас тоже получится!

terry · Сообщение **terry** » 02 фев 2016, 01:18

Я например беру крышки тортниц, в них ставлю обычные одноразовые стаканчики (в донышке дырочки делаю нагретым гвоздем), земля продается в магазинах (180-210 руб. за 20 литров) - убирать такие тортницы с места на место удобно, стаканчики там стоят как в поддонах, получается аккуратненько и чистенько, ничего не прольется, поливать можно прямо в тортницу чтоб равномерно влага распределялась. Никогда не досвечиваю рассаду, у меня окошки на Амур, рассада всегда отличная, грех жаловаться.

Помидоры наиболее хорошо растут, с ними у вас точно проблем не будет. Единственное, советую берите не только те сорта что приглянулись, но еще "обычные" - те что плодоносят всегда хорошо, вкусны и годятся для засолки. Солят обычно "де Барао", "Хабаровский розовый", а салатный сорт "Бычье сердце". Раннеспелый сорт еще какой-нибудь выберите. Из ранних еще есть такой нюанс есть помидоры которые идут очень рано, но поспевают все разом и потом их больше нет на кусту, поэтому не стоит рассчитывать на них потом (в смысле летом у вас должны спеть другие сорта), например такой сорт "Москвич" - рано созрел и все пустой стебель, но хорош тем что ешь раньше других. Китайские семена тоже хороши - вкусные и безпроблемные. Помидоры лучше сеять в последних числах марта или в начале апреля, не раньше а то рассада перерастет. Я в стаканчик сею 3-4 семечка, потом оставляю по 2 самых крепких ростка, а при посадке ком земли делю пополам, помидоры нормально переносят разделение, не болеют, хорошо приживаются. Некоторые конечно сеют в теплицу в землю, но у моих знакомых помидоры идут позже, я предпочитаю рассадой. Считается что на семью из 3-4 человек достаточно 40 корней, но есть любители вроде Михайловны 200 сеют. Я сажу 50-60 корней в зависимости от количества сортов, потом страдают соседи, коллеги, родственники...

Перцы и баклажаны не любят чтоб их корни беспокоили, поэтому в конечном итоге в стаканчике лучше выращивать 1 растение. Их лучше сеять за 10-14 дней до помидор - они позднее, хуже всходят, дольше прорастают. Ну или читайте как девочки пишут кто когда сеет. Я в этом году и как сама сею и по нескольку штук как девочки говорят, а там сравню что лучше. Сорта смотрите по картинкам и читайте отзывы чтоб был толстостенный (перец). Хотя кому как мне лично некоторые сорта вообще не нравятся, долго искала "свои". Баклажаны всегда хороши "Алмаз", хвалят "Буржуй", китайский круглый мне не понравился (кожа деревянная, хотя урожайный и узенький не понравился - как колбаса получается), пробовала "Лебединый" - кожица нежная. Сколько лучше сеять даже не подскажу, у каждого дачника это своим путем определяется, я снимаю ведро перцев с куста, а знакомые ведро с грядки

Капусту советую купить рассадой или сеять в грядку. Сеять в грядку у меня всегда отменная, а рассадой редко получается

Ей тяжелее угодить. Поэтому я всегда сею в грядки и докупаю десяток рассадой ближе к июню когда она совсем дешевая.

Огурцы всегда сею в грядку, они у меня раньше соседских на неделю-полторы идут (но тут свои нюансы), сажу "ступенькой" с разницей в 7 дней - основную массу и потом через 7 дней еще немножко.

Землянику и клубнику сеять несложно, надо уже сейчас. Всегда удавалась

Кабачки, кольраби, репу, свеклу, морковь, редис, редьку, кабачки, тыкву и тд все сажу сразу в грядку. Кукурузу, горох замачиваю в миске с тряпочкой уже в дачный сезон, в майонезную банку насыпаю земли и кладу проросшие семена кукурузы, присыпаю землей, дня через 3-7 рассада готова. Горох с корнями (и огурцы так, буквально на 3-4 часа замоченные) сразу в грядку. Фасоль - в емкость наливаю воды, замачиваю фасоль, даст корни сажу в грядку

Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Совет от карамелька, в мое.версии цитатой не могу)))

Спец27 · Сообщение **Спец27** » 02 фев 2016, 16:17

Уважаемые форумчанки и форумчане, Очень интересен опыт по выращиванию картошки в 2 урожая за сезон, в прошлом году имел разговор с человеком, который реализовал эту идею, принцип был следующий в апреле убираем снег, грядки накрываются плёнкой, земля вспахана с осени и набиты полоски, в конце апреля садиться картофель, ранний, период созревания 60-80 дней, первый урожай собирается в середине июля, сразу садим второй, и в начале октября второй, плюсы вижу, опыта в этом нет, хочу в этом году попробовать, может кто пробовал так?

Спец27, вопросы задавайте в теме Наш Сад-Огород-17 в энциклопедии выкладываем уже проверенные советы и способы.

ingaberta · Сообщение **ingaberta** » 19 фев 2016, 23:22

По просьбам трудящихся копирую сюда. Парник своими руками.

За основу брала вот такой парник, их много разных предлагается в магазинах и СП.

Не понравилось 2 момента:
1. Кулиска прострочена от края до края, и не остается никакого полога, чтобы придавить к земле. Мне кажется, щели у земли оставаться будут.
2. Укрытие с концов просто завязывается в узел, его тоже надо как-то укрепить, и еще лишняя земля требуется минимум по полметра с каждого конца. У меня нет такой вольготности.
Пришлось идею "доработать напильником". Дуги у меня были, купила агротекс метражом, раскроила, сшила так, чтоб пологи оставались, и места лишнего не занимало. Т.к. дуг было 6, а ширина грядки у меня 2-2,5 метра, то получилось 2 комплекта, но при необходимости можно накрыть в один до 5 метров.

Caramelka писал(а):Я вот часто тут в теме читаю что де "садить буду не в парник тк парника нет" и прочее в том же духе. Могу подсказать как легко сделать парник если его нет. Причем парник складной, т.е. он не будет у вас занимать место на грядках.
Как известно я в том году торговала рассадой. У меня 2 теплицы по 6,5 метров. Садили мы много. КОгда рассада поперла в рост и в теплицах стало не развернуться, вся лоджия и подоконники так же были забиты рассадой, а пора было готовить землю в теплицах под посадку помидор, огурцов, да еще нужно было сеять теплолюбивые культуры - арбузы, дыни, кукурузу, огурцы, а ставить ящики с ними было некуда тк все было уже забито под завязку, в теплицах так и вовсе место было только под ногу, даже проходы были забиты, мы решили что надо что-то делать. Иииии парник решили собрать, благо хлама хватало.
Поставили на ребро 4 более-менее похожие по размеру оконные рамы, вколотили штыри чтоб рамы не упали. Сверху положили такие же штыри крест накрест по диагонали и накрыли сверху пленкой. Обвязали обломки кирпичей и куски гравия веревками и прижали пленку по углам. Щели законопатили длинными обрывками-лентами пленки (без особого усердия). Было страшновато, но конструкция выдержала и все ветра и ничего не замерзло. Утром пленка покрылась конденсатом, т.е. внутри было тепло. Штырей или кусков реек сверху надо побольше-почаще чтоб пленка не упала вниз под тяжестью воды от дождей. Всего мы таких сообружений сделали три - два из четырех рам и одно из 2х балконных дверей и 2х рам После ночевки баклажан (туда составили стаканчики) в первой констукции мигом соорудили остальные "парники" и разгрузили теплицы и балкон под посадку.
Причем не имеет значения из чего сделан парник - балконные двери наполовину не прозрачные, а самый большой парник и вовсе стоял в самой тени под грушей - все было хоккей
Порылась в телефоне - это чудо инженерной мысли не догадалась сфотографировать. Но конструкция так понравилась что энное количество рам мы не стали вывозить, а составили в уголок на этот год. После того как рассаду распродали и потеплело, рассадили по грядкам, штыри вытащили, рамы убрали, землю перекопали и... получилась грядка

ingaberta · Сообщение **ingaberta** » 23 фев 2016, 23:18

ХАБАШКА писал(а):Может кому-то пригодится
САЖАЕМ В КИПЯТОК
Скрытый текст: Показать
"Как-то меня научили сажать сельдерей в кипяток.
Всходы получились хорошие, и был хороший урожай сельдерея.
Следующей весной посадил так базилик, лук порей и цветную капусту, а потом решил так же сажать цветы.
Сначала петунии, затем львиный зев и анютины глазки.
Всходы получились хорошие.
Теперь все цветы сажаю так.

Вот как я делаю: землю в пластиковом контейнере (240х170х40 или 150х150х40) поливаю кипятком, из заварного чайника
кладу или сыплю семена, прижимаю тыльной стороной ладони, накрываю (если надо) тёмной плёнкой
кладу в пакет и на 40-50 минут на батарею.
После этого ставлю в тёплое место (у меня это подвесные шкафчики на кухне).
В последнее время стал сначала раскладывать семена, а затем поливать кипятком. Результат тот же.
Меня часто спрашивают, «не погибнут ли семена от кипятка?».
Я всегда советую: поделите семена пополам и попробуйте по-старому и, по-моему.
По советам СМИ, задался целью развести лаванду для отпугивания вредителей.
Но, хотя я и старался делать всё, как написано на пакетике с семенами, (помещал семена в холодильник и т. д.), семена не взошли. Зато посадив семена в кипяток, я получил хорошие всходы.
Землю для посева беру покупную, чтобы застраховаться от всходов сорняков.
Посевы произвожу по рекомендациям «Лунного календаря» (ЛК). ЛК рекомендую использовать Вашего региона.
Так же по кипятку я сажаю огурцы.
Делаю грядку, заправляю её золой и удобрениями, хорошо поливаю и через несколько часов проливаю её кипятком из лейки.
Сразу после этого сажаю огурцы сухими семенами и накрываю грядку плёнкой.
В беседе с биологом выяснил, что горячая вода помогает удалить эфирную оболочку семени, которая затрудняет прорастание."

ingaberta · Сообщение **ingaberta** » 24 фев 2016, 15:50

Про рассаду. Проблемы-причины-решения

Fortynka писал(а):может пригодится кому...

ingaberta · Сообщение **ingaberta** » 13 май 2016, 10:57

Горчица (сидерат и порошок) и уксус в борьбе с вредителями вместо химии:

Михайловна писал(а):Важно фитосанитарное воздействие горчицы, после ее посадки снижается заболеваемость растений такими распространенными болезнями, как фитофтороз, ризоктониоз, парша клубней, фузариозные гнили, в т.ч. и у картофеля.
Посевы горчицы снижают численность проволочника в почве, рекомендуется также запашка горчицы белой поздней осенью, в результате нарушения зимовки проволочника наступает его гибель.
Для повышения эффективности борьбы с проволочником норму высева горчицы увеличивают до 5г\м2.

Дополнительно для защиты растений может быть использован горчичный порошок.
Порошком сухой горчицы опыливают почву для защиты от слизней.
Настоем горчицы опрыскивают плодовые деревья через 15-20 дней после цветения для борьбы с листогрызущими насекомыми и гусеницами яблонной плодожорки.
Крыжовник опрыскивают в первой половине лета от огневки и пилильщика.
Этим же настоем можно обрабатывать капусту и корнеплоды от тлей, клопов, трипсов.

Приготовление настоя: 100 г сухой горчицы на 10 л воды настаивают 2 суток, процеживают. Перед употреблением разбавить в два раза.

Михайловна писал(а):Вот что нашла:
КАК ИЗБАВИТСЯ ОТ КОЛОРАДСКОГО ЖУКА БЕЗ ХИМИИ!!!
Одну пачку сухой горчицы развожу в ведре воды, добавляю 100 мл столового 9%-ного уксуса, тщательно перемешиваю и опрыскиваю этой смесью ботву картофеля. Жуков не бывает.