Энциклопедия Дачника

Модераторы: Ахматова, Катюня

Аватара пользователя
Еленка
*Ценный кадр*
Сообщений в теме: 27
Сообщения: 10415
На форуме с 05 июн 2008, 15:34
Реальное имя: на "Ты"
Благодарил (а): 735 раз
Поблагодарили: 1969 раз
Контактная информация:

Энциклопедия Дачника

Сообщение Еленка » 17 апр 2014, 20:11

Привет всем начинающим дачникам, продолжающим любителям покопаться на своем участке и всем жителям собственных подворий, для которых свой сад и участок это не просто кусок земли в придачу к дому :sun
По многочисленным просьбам форумчан открываю тему, в которой предлагаю собирать полезную информацию, которая может помочь как начинающим, так и продвинутым дачникам и огородникам-садоводам.
Правила темы:
Пишем только полезную!! информацию касающуюся Сада, огорода, приусадебного участка и ухода за ними.
Можно копипастить свои ответы на вопросы из тем прошлого сезона: и сезона 2015:, можно переносить чужие ответы на свои вопросы.
Можно писать в теме просто полезные советы, которые на ваш взгляд, могут пригодится другим пользователям. :ok
НЕ ФЛУДИТЬ! Не оффтопить! Все сообщения, не касающиеся темы будут удаляться!
Давайте собирать народный опыт в выращивании своих замечательных фруктов и овощей и улучшении наших участков! Чтобы и у нас на Хабаровской земле вырастить такое!
Изображение

Путеводитель по теме:

Что, где, когда?... Посадить, посеять, собрать:

Советы бывалых :pleasantry обо всем!
Скрытый текст: Показать
весенняя мантра садоОгородо
Познавательные рассказы от Caramelka
Советы от Caramelka
Советы от Elena0602
Советы от nadegda
Советы от nixie
продолжение от nixie
По выращиванию ягод от vitgrig
Как правильно резать черенки девичьего винограда
И про гладиолусы
применение соли на грядках
Виноград на ДВ посадка и уход (+видео)
Арбузы выращивание
Как просто вырастить рассаду
Черная малина
Лук из семян - выращиваем
Регистрация дачного дома
Лук китайским способом
хранение луковиц тюльпанов
выращивание лука на репку
про морковку
про петунию
советы по рассаде от Caramelka
парник своими руками от ingaberta
парник своими руками от Caramelka
сельдерей в кипяток
классификация лилий

Бороться ... с кем, чем и как+удобрения:

Приспособления - отзывы, рекомендации+таблицы веса и объема:

Полезные контакты:
Последний раз редактировалось Еленка 31 дек 2016, 11:55, всего редактировалось 7 раз.
Аватара пользователя
Михайловна
Удачный дачник
Сообщений в теме: 13
Сообщения: 4773
На форуме с 16 мар 2010, 20:51
Благодарил (а): 195 раз
Поблагодарили: 1043 раза

Re: Энциклопедия Дачника

Сообщение Михайловна » 11 янв 2017, 07:59

Монофосфат калия :

калия: его содержание приходится на 33 %; фосфата: примерно 52 %. После применения растения лучше плодоносят и цветут. Переносят различные заболевания. В насаждениях накапливается большое количество сахара. Повышается срок хранения овощей и фруктов.
Особенности Монофосфат калия, применение которого рассмотрим позже, отличается следующими качествами: Повышенная усвояемость растениями. Они способны впитать все вещества, которыми располагает препарат. В созревших плодах накапливается большое количество витаминов и сахаров. Они, в свою очередь, улучшают вкусовые качества и увеличивают срок хранения. Розы, виноград, томаты и огурцы любят подкормки таким раствором, как монофосфат калия. Применение показало, что растения излечиваются от мучнистой росы. Можно добавлять в воду и использовать для увлажнения грунта в теплицах. Чтобы растения хорошо переносили заморозки, рекомендуется использовать монофосфат калия для подготовки к зиме. Любителям комнатных растений без этого удобрения не обойтись. Подходит для подкормок во время цветения. Продлевает жизнь бутонам. От применения удобрения побеги вызревают быстрее и лучше. Вот такими особенностями обладает монофосфат калия
Аватара пользователя
nadegda
*Дачница-удачница*
Сообщений в теме: 9
Сообщения: 2118
На форуме с 28 сен 2011, 15:06
Реальное имя: Надежда
Благодарил (а): 291 раз
Поблагодарили: 686 раз

Re: Энциклопедия Дачника

Сообщение nadegda » 13 янв 2017, 17:18

Сочетаемость различных удобрений.

Нельзя смешивать:
- Навоз, птичий помет с аммиачной селитрой, сульфатом аммония, известью, доломитом, молотым мелом.
- Мочевину с простым суперфосфатом, известью, доломитом, мелом.
- Аммиачную селитру с мочевиной, с простым суперфосфатом, с известью, с доломитом, мелом, навозом.
- Сульфат аммония с известью, доломитом, мелом, навозом.
- Суперфосфат простой с аммиачной селитрой, мочевиной, известью, доломитом, мелом.
- Суперфосфат гранулированный двойной с известью, доломитом, мелом.
- Хлористый калий, калийную соль, сульфат калия с известью, доломитом, мелом.
- Известь, доломит, молотый мел с аммиачной селитрой, сульфатом аммония, мочевиной, суперфосфатом простым, суперфосфатом гранулированным двойным, навозом

Добавлено спустя 9 минут 40 секунд:
Аватара пользователя
ingaberta
Я тут навеки
Сообщений в теме: 12
Сообщения: 3022
На форуме с 11 апр 2010, 10:55
Благодарил (а): 294 раза
Поблагодарили: 569 раз

Re: Энциклопедия Дачника

Сообщение ingaberta » 14 янв 2017, 23:36

Вячеславовна писал(а):как определить кислотность почвы (из и-нета):
Берем 3-4 листика черной смородины или черемухи, завариваем в стакане кипятка, остужаем и опускаем комочек почвы.
Если вода стала красноватая-то почва у вас кислая,
если зеленоватая-то слабокислая,
синеватый цвет в стакане подсказывает вам, что почва ваша нейтральная.
Аватара пользователя
kompas
Я тут навеки
Сообщений в теме: 11
Сообщения: 4802
На форуме с 08 янв 2011, 05:05
Реальное имя: Надежда
Благодарил (а): 485 раз
Поблагодарили: 723 раза

Re: Энциклопедия Дачника

Сообщение kompas » 15 янв 2017, 22:31

nixie писал(а): если нет лунного календаря, смотрите на луну.....меня дедушка учил так...на растущую луну сеем и занимаемся вершками, то есть то, что плодоносит над землёй (томаты, перцы, баклажаны, укроп, салат и т.д.).....на убывающую луну садим и сеем корешки, то, что плодоносит в земле ( морковь, лук, петрушка корневая, чеснок, свёкла и т.д.).....на новую луну и полнолуние отдыхаем от посевов и посадок...
девочки, если кто не знает, как определить какая луна, объясню по-простому, опять же, как дедушка учил.......видим в небе ясный месяц и мысленно соединяем его концы палочкой......если при этом получилась буква Р (запомнить легко Р-Растущая), то есть месяц по правую сторону от палочки, значит луна Растущая, если просто на букву "С" похожа - старая луна то есть......если полный светящийся круг, то полнолуние....цикл убывающей и растущей луны примерно по 13 дней, и новолуние-полнолуние 2 дня.....
Аватара пользователя
Торопыга
Опытный пользователь
Сообщений в теме: 1
Сообщения: 505
На форуме с 20 янв 2015, 20:49
Реальное имя: Наталья
Благодарил (а): 241 раз
Поблагодарили: 143 раза

Лунный календарь посадок для ДВ региона

Сообщение Торопыга » 16 янв 2017, 14:00

Лунный календарь посадок на 2017 год из газеты для дачников ДВ "Солнышко"

Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Энциклопедия Дачника
Лунный календарь посадок на 2017 год из газеты для дачников ДВ "Солнышко"-часть 2

Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Энциклопедия Дачника
посадка цветов в 2017 г
Вложения
Аватара пользователя
ingaberta
Я тут навеки
Сообщений в теме: 12
Сообщения: 3022
На форуме с 11 апр 2010, 10:55
Благодарил (а): 294 раза
Поблагодарили: 569 раз

Re: Энциклопедия Дачника

Сообщение ingaberta » 17 янв 2017, 12:27

В роли "витаминов" для растений выступают микроэлементы.

Скрытый текст: Показать
Марганец, вносят в почву осенью в виде перманганата калия (марганцовки) или сульфата марганца; этих солей требуется 2--5 г на 1 кв. м. Можно и опрыскивать растения слабыми водными растворами марганцовки или сульфата марганца (5--10 г на ведро воды) в весенне-летний период (перед распусканием цветочных почек, во время массового цветения и в период интенсивного роста растений). Если марганца в почве слишком мало, растения дают об этом знать: листья их становятся желтоватыми из-за "межжилкового хлороза", который начинается с краев листа и идет к его центру.

Цинк вносят в почву в виде соли -- сульфата или хлорида цинка в количестве 0,3--0,5 г на 1 кв. м. Для опрыскивания растений применяют разбавленные водные растворы этих солей (2--10 г на ведро воды). Заметное количество цинка содержится в известняке и доломите и вместе с ними попадает в почву при известковании. Если цинка в почве недостаточно, растения страдают розеточностью и некрозом (омертвлением) листьев.

Бор помогает синтезу сахаров, увеличивает устойчивость растений к недостатку почвенной влаги; при "борном голодании" на яблонях появляются пустоцветы, завязи опадают, листья становятся уродливыми: края и верхушки их отмирают, а жилки приобретают красный цвет; отмирают и верхушки почек.
Бор вносят в почву в виде борной кислоты или буры; чаще всего это делают весной, смешивая эти микроудобрения с измельченной почвой или мелким песком. Для подкормки сада требуется обычно 1,5--2,0 г буры или 0,9--1,2 г борной кислоты на 1 кв. м. Чтобы опрыскать растения перед цветением и в начале массового цветения, готовят раствор, содержащий 10--30 г буры или 6--20 г борной кислоты в небольшом количестве горячей воды, а потом разбавляют этот раствор холодной водой до 10 л. Черноземы богаты бором и не нуждаются в этом микроудобрении.

Недостаток меди в почве дает о себе знать тем, что на молодых листьях яблонь появляются коричневые пятна, а кончики их белеют. Верхушки побегов увядают и отмирают, поэтому при хроническом недостатке меди в течение ряда лет плодовое дерево становится больше похоже на куст. Картофель и помидоры при нехватке меди склонны к заболеванию фитофторой. Обычно в почве вполне достаточно меди, особенно в тех местах, где применялись в качестве ядохимикатов бордосская или бургундская смеси. Однако на осушенных болотах и торфяниках этого микроэлемента может оказаться слишком мало, и тогда его недостаток восполняют, опрыскивая растения медным купоросом.

Микроэлементы в саду чаще всего вносят путем опрыскивания растений по листве - так же, как при внекорневой подкормке.
Концентрация водного раствора удобрения должна составлять:

Борная кислота 0,8--1,2 г/л

Бура 0,2--1,6 г/л

Двойной суперфосфат 1,6--2,4 г/л

Карбамид (мочевина) 3,2--4,0 г/л

Медный купорос 0,2--0,4 г/л

Молибдат аммония 0,1--0,2 г/л

Нитрат аммония 1,2--1,6 г/л

Сульфат калия 0,8--1.2 г/л

Сульфат магния 1,2--1,6 г/л

Сульфат марганца 0,4--0,8 г/л

Сульфат цинка 0,4--0,8 г/л

Хлорид калия 0,4--0,8 г/л

Напоминаем: опрыскивание надо проводить рано утром или поздно вечером, а днем -- только при облачной, но не дождливой погоде.
Чрезмерная концентрация водных растворов удобрений вредна; на листьях появляются ожоги, особенно опасные для молодых растений.
Поэтому весной содержание удобрений в водных растворах для внекорневой подкормки должно быть более низким.
Аватара пользователя
kompas
Я тут навеки
Сообщений в теме: 11
Сообщения: 4802
На форуме с 08 янв 2011, 05:05
Реальное имя: Надежда
Благодарил (а): 485 раз
Поблагодарили: 723 раза

Re: Энциклопедия Дачника

Сообщение kompas » 21 янв 2017, 16:04

Вячеславовна писал(а):Как приготовить подкормки для растений:
Как самостоятельно приготовить ЭМ-препараты: несколько рецептов

В последнее время огородники и садоводы все чаще используют на своих участках препараты эффективных микроорганизмов (ЭМ). Они представляют собой особую группу микроорганизмов: дрожжи, ферментирующие грибки, молочно-кислые и фотосинтезирующие бактерии, которые ускоряют разложение органики, оздоровляют почвенную микрофлору, помогают защитить культурные растения от болезней.

Рецепт 1. Подкормка-настой с эффективными микроорганизмами

Сначала готовится брага: в трех литрах теплой воды растворяется щепотка дрожжей и 5 столовых ложек сахара. Эта смесь бродит двое или трое суток, а затем добавляется в бочку. Чтобы данный ЭМ-препарат собственного приготовления раньше времени не закис, до использования его нужно хранить в холодильнике. Помимо трех литров браги в бочку кладется: лопата древесной или соломенной золы; полведра навоза или помета; ведро гнилой соломы или листового опада; лопата перегноя, компоста или обычной садовой земли; лопата песка; литр молочной сыворотки, кефира или простокваши.

Рецепт 2. Травяной настой с эффективными микроорганизмами

Эффективные организмы ускоряют приготовление органического удобрения из травы. 250-литровая бочка на треть заполняется измельченными сорняками с добавлением лекарственных трав: подорожника, зверобоя, пижмы, ромашки, тысячелистника и т. п. В эту же бочку высыпается половина ведра золы и два ведра компоста. Больше интересного: http://ogorodko.ru Затем она заливается водой. Вся эта питательная смесь пару недель настаивается, потом разбавляется в соотношении 1:10. Литр полученного раствора выливается под каждый кустик или дерево в качестве подкормки.

Рецепт 3. ЭМ-закваска для быстрого перепревания навозных и компостных куч

Чтобы ускорить перепревание навоза или созревание компоста, половину пачки сухих дрожжей разводят в стакане теплой воды с сахаром, добавляют один стакан любого кисло-молочного продукта с живыми бактериями (кефира, простокваши). В куче навоза или компоста протыкают дыру и выливают туда смесь. Приблизительно через два месяца свежий навоз полностью перепревает, а компост можно использовать для своих целей уже через две недели. Для буйного роста огурцов, баклажанов или перцев поставьте внутрь теплицы ведро навоза, разведенного водой с этой «закваской» — выделение большого количества углекислого газа подстегнет рост растений.

Рецепт 4. Эффективные микроорганизмы для приготовления домашнего компоста

Если у вас на кухне есть чайный гриб, и вы пьете его настой для улучшения пищеварения, знайте — вы употребляете именно эффективные микроорганизмы. Настоем чайного гриба на слабом сладком чае или отваре трав, разведенным из расчета 10 мл. на 1 литр воды, можно проливать кухонные отходы для приготовления компоста, а так же добавлять в органические подкормки для комнатных растений и рассады.

Рецепт 5. ЭМ-препарат на рисовой воде

Для приготовления данного препарата активных микроорганизмов потребуется: рис, вода, молоко и сахар. 1/4 стакана риса заливаются стаканом воды и активно перемешивают, чтобы вода стала белесой. Затем воду сливают в небольшую баночку — именно она и пригодится для приготовления ЭМ-жидкости, рис же можно использовать на кухне. Рисовую воду настаивают в теплом темном помещении в течение 5-7 дней. Затем процеживают и смешивают с молоком в пропорциях 1:10. Настаивают еще 5-7 дней. Через неделю творожная масса отделится от сыворотки, эту массу сверху снимают, а в сыворотку добавляют столовую ложку сахара. ЭМ-препарат готов! Его можно хранить в холодном месте 6-12 месяцев. Для активации микроорганизмов самодельный концентрат разводят водой комнатной температуры в соотношении 1:20 и используют по назначению.

Источник: http://www.asienda.ru/post/31650/
Аватара пользователя
Михайловна
Удачный дачник
Сообщений в теме: 13
Сообщения: 4773
На форуме с 16 мар 2010, 20:51
Благодарил (а): 195 раз
Поблагодарили: 1043 раза

Re: Энциклопедия Дачника

Сообщение Михайловна » 21 янв 2017, 20:10

ГИГАНТСКИЙ ЛУК ЭКСИБИШЕН!ТОНКОСТИ ВЫСАДКИ РАССАДЫ В ГРУНТ!
Скрытый текст: Показать
[youtube]BMASOnMtxrE[/youtube]
Аватара пользователя
Oshka
Старожил
Сообщений в теме: 1
Сообщения: 680
На форуме с 08 июн 2010, 11:06
Реальное имя: Ольга
Благодарил (а): 542 раза
Поблагодарили: 349 раз

Энциклопедия Дачника

Сообщение Oshka » 22 янв 2017, 21:22

Что такое баковые смеси, или Как правильно смешивать пестициды

чтобы не обрабатывать сад сначала от болезней, а потом от вредителей, препараты можно смешивать. Этот "коктейль" из инсектицидов и фунгицидов и получил название баковая смесь.
Чаще всего это смесь препаратов, которые защищают сад одновременно и от болезней, и от вредителей. Однако стоит понимать, что не все инсектициды и фунгициды совместимы между собой. Поэтому, чтобы составить баковую смесь, которая не навредит растениям, нужно знать главные правила ее приготовления.
Что нельзя смешивать?
Иногда несовместимость препаратов видна сразу же: жидкость, полученная при их смешении, начинает расслаиваться, выпадает осадок или образуются хлопья. Такие смеси абсолютно бесполезны (а в некоторых случаях и опасны), поэтому использовать их не стоит. Но чаще всего несовместимость не видна. Поэтому очень важно знать, какие препараты смешивать не стоит:
• Препараты, содержащие серу и бор, с любыми жидкостями на маслянистой основе, а также препараты на основе бора с известью.
• Вещества со щелочной реакцией и фосфорорганические соединения.
• Растворы препаратов с кислой и щелочной реакциями.
• Железо и магний с растворами кальция.
• Кальций с растворами фосфора и серы.
• Пестициды и удобрения, содержащие бор, железо, цинк и магний.
• Регуляторы роста (большие дозы могут угнетать растения).
Часто в различные растворы садоводы и огородники добавляют хозяйственное мыло. Но при составлении баковых смесей рекомендуется использовать мыло или детский шампунь с нейтральной реакцией.

Как применять баковые смеси?
1. Применяя баковые смеси, важно следовать всем правилам по приготовлению растворов, а также соблюдать сроки обработки растений.
2. Смешивая пестициды, убедитесь, что срок химической защиты растений у них одинаков. Применяйте смеси сразу же после приготовления – тогда эффект от них будет ощутим.
3. Опрыскивать растения баковыми смесями следует таким образом, чтобы раствор попадал на листья, но не стекал с них на землю (мелкодисперсное опрыскивание).
4. Не рекомендуется составлять смесь более чем из 3 пестицидов. Баковые смеси, состоящие из 2 защитных компонентов и 1 стимулятора роста, считаются наиболее безопасными.
5. Чтобы избавиться от остатков раствора, выкопайте на краю сада глубокую яму и вылейте туда смесь.


Как приготовить баковую смесь?
Каждый пестицид следует развести в небольшом количестве воды (в отдельных емкостях). Затем в 10-литровое ведро нужно налить 5 л воды и один из приготовленных растворов. Хорошо перемешать и добавить следующий раствор. Препараты следует вливать тонкой струйкой и тщательно перемешивать смесь после каждого компонента. После того, как все растворы будут смешаны, в ведро нужно добавить воды до 10 л.
Помните, что все баковые смеси (препараты по защите растений, пестициды или удобрения) следует смешивать только в эмалированных или пластиковых емкостях. Кстати, само название (баковые) эти удобрения получили из-за емкостей, в которых их можно смешивать.
Очередность введения химикатов:
1. порошки, из которых готовятся растворы;
2. растворимые в воде жидкие препараты и эмульсии;
3. растворы биофунгицидов или стимуляторов.

Составляя баковую смесь из инсектицидных препаратов, для приготовления растворов следует брать половинную дозу той, что указана в инструкции.
Зная, какие препараты и как можно смешивать, вы сумеете приготовить действенные баковые смеси, которые не только защитят ваши растения от болезней и вредителей, но и сэкономят время на обработку садово-огородных культур.

Примеры действенных баковых смесей
Хлорокись меди + Фуфанон – дает хороший эффект при обработке плодового сада до момента раскрытия почек.
Ридомил Голд + Топаз + Альбит – помогает при болезнях винограда.
Ридомил Голд + Банкол – защищает картофель от болезней и вредителей.
Топаз + Актара + Циркон – смесь от комплекса вредителей и болезней на плодовых и ягодных культурах.
Акарин + Альбит или Фитоверм + гуминовые вещества – защищают овощные культуры от болезней и вредителей.

При приготовлении баковых смесей также можно использовать препараты на основе живых микроорганизмов. Однако стоит знать, что они лучше всего совместимы со стимуляторами роста и удобрениями.

материал взят отсюда - https://www.ogorod.ru/ru/now/fertilizer ... -smesi.htm
Вложения
Аватара пользователя
Михайловна
Удачный дачник
Сообщений в теме: 13
Сообщения: 4773
На форуме с 16 мар 2010, 20:51
Благодарил (а): 195 раз
Поблагодарили: 1043 раза

Энциклопедия Дачника

Сообщение Михайловна » 24 янв 2017, 17:28

5 СПОСОБ РАЗМНОЖЕНИЯ ЖИМОЛОСТИ
Скрытый текст: Показать
Аватара пользователя
Михайловна
Удачный дачник
Сообщений в теме: 13
Сообщения: 4773
На форуме с 16 мар 2010, 20:51
Благодарил (а): 195 раз
Поблагодарили: 1043 раза

Re: Энциклопедия Дачника

Сообщение Михайловна » 30 янв 2017, 16:38

ПРосмотрела на ютюбе видео,который называется КАК СДЕЛАТЬ МОРКОВЬ СЛАЩЕ АПЕЛЬСИНА !!!

Вывод...чтобы морковь была сладкая(а также свекла),за месяц до уборки этих овощей,их нужно подкормить монофосфатом калия.Накапливаются сахара и очень долго храниться в зиму!!!

Добавлено спустя 17 минут 40 секунд:
СУПЕР СПОСОБ!ВЫРАЩИВАНИЕ ОГУРЦОВ В ПАКЕТЕ НА ОКНЕ!
Скрытый текст: Показать
[youtube]DHCy7n8IjTo[/youtube]


Добавлено спустя 16 минут 59 секунд:
И еще....в ютюбе очень много видео с посевом семян с кипятком...хорошо забытое старое....насыпается земля в чеплашку,раскладываются семена и сверху поливается кипятком,накрывается пакетиком и в теплое место......очень высокая и быстрая всхожесть .
Моя родственница лет двадцать назад ,примерно так садила арбуза.ставила чеплашку с кипятком, семена в арбуза в марлечку,опускала в кипяток на секунду-две, быстро доставала и сеяла....
Аватара пользователя
петрушка
Ударник форума
Сообщений в теме: 1
Сообщения: 1392
На форуме с 03 авг 2010, 00:32
Реальное имя: Ирина
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 164 раза

Re: Энциклопедия Дачника

Сообщение петрушка » 01 фев 2017, 13:51

Какие плодовые деревья подходят для вашего участкаИзображениеИзображение
Аватара пользователя
ingaberta
Я тут навеки
Сообщений в теме: 12
Сообщения: 3022
На форуме с 11 апр 2010, 10:55
Благодарил (а): 294 раза
Поблагодарили: 569 раз

Re: Энциклопедия Дачника

Сообщение ingaberta » 06 фев 2017, 12:16

.
Подкормки для растений


Скрытый текст: Показать
Источник http://jenskiymir.com/sad-ogorod/ovosch ... oschi.html
КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ.

Первую подкормку проводят через 20 дней после высадки рассады: в 10 л воды добавляют 0,5 л кашицеобразного коровяка, на одно растение расходуют 0,5 л.

Через 10 дней после первой подкормки: в 10 л воды добавляют 0,5 л кашицеобразного коровяка или 0,5 л настоя куриного помета, 1 ст. ложку мочевины. На 1 растение - 1 л настоя.

Начало июля. Подкармливают только средне- и позднеспелые сорта капусты. На 10 л воды - 2 ст. ложки суперфосфата и 1 ч. ложка микроэлементов. На 1 м2 используют 6-8 л.

Август. Подкармливают только средне- и позднеспелые сорта. На 10 л воды - 1 ст. ложка нитроаммофоски. На 1 м2 - 6-8 л.

В первые 2-3 недели после высаживания рассады избыточное увлажнение почвы в верхнем слое нежелательно, так как корневая система должна проникнуть в глубокие слои, где запасы влаги более устойчивы.

При оптимальной влажности почвы рост внутренних листьев у капустного растения происходит немного быстрее наружных, поэтому они плотно прижимаются друг к другу изнутри, образуя плотный кочан. Колебания влажности почвы ведут к неравномерному росту внутренних листьев и растрескиванию кочанов.

Чтобы спелые кочаны не растрескивались, их нужно несколько раз пригнуть в одну сторону - для нарушения корневой системы. Это приостановит доступ питательных веществ и замедлит рост капусты.

Для профилактики против тлей, улиток и слизней растения и почву опудривают древесной золой (1 стакан на 1 м2).

КАПУСТА ЦВЕТНАЯ.

Для формирования единицы урожая ей требуется примерно в 2 раза больше питательных веществ, чем капусте белокочанной. Наиболее высокая потребность в фосфоре, необходимы азот и калий. При недостатке бора отмирают верхушечные почки, внутри головки и в кочерыге образуются пустоты, головка загнивает.

При недостатке молибдена формируются крупные листья, головки становятся уродливыми. При выращивании на песчаной почве требуется дополнительное внесение марганца. Поэтому цветную капусту обязательно подкармливают микроэлементами.

Первую подкормку дают через 5-7 суток после высадки рассады - раствором мочевины (2 ст. ложки на 10 л воды из расчета на 10 растений) и калийной селитры (1 ст. ложка) с добавлением 1 ч. ложки микроудобрений.

Вторая подкормка - в начале формирования головки, на 10 л воды - 3 ст. ложки нитроаммофоски. Полезна подкормка органическими удобрениями: птичьим пометом, разбавленным водой в 20 раз, или коровяком, разбавленным водой в 10 раз, или навозной жижей, разбавленной водой в 4 раза.

Для получения белоснежных головок их прикрывают от солнца: 2-3 листа надламывают или связывают над головкой.

РЕДИС.

Как всякая скороспелая культура, очень требователен к плодородию почвы и отзывчив на удобрения.

Чтобы уберечь всходы от крестоцветной блошки, их опыливают табачной пылью в смеси с известью или золой (1:1). В какой-то степени отпугивает блошку посыпка всходов дорожной пылью.

При посеве и уходе не используют калийные удобрения и золу, иначе растения могут застрелковаться. Хорошие удобрения - компост и нитроаммофоска.

ЛУК РЕПЧАТЫЙ.

Свежий навоз под лук не вносят, иначе затягивается рост, долго не прекращается образование листьев. Луковица формируется с опозданием и плохо вызревает, сильнее поражается шейковой гнилью, плохо хранится.

Лук хорошо реагирует на внесение минеральных удобрений. Однако корневая система его чувствительна к повышенной концентрации солей, поэтому лучше вносить их небольшими порциями за 2-3 раза.

Сразу после появления всходов чернушки посевы нужно подкормить азотными удобрениями из расчета 10-15 г/м2. При образовании 1-2 настоящих листьев проводят первое прореживание, оставляя между растениями 1,5-2 см. При этом удаляют слабые растения. После появления 3-4 настоящих листьев прореживание повторяют уже на окончательное расстояние - 5-7 см.

После второго прореживания необходима подкормка полным минеральным удобрением, лучше в жидком виде. Хороший эффект дает подкормка навозной жижей, разбавленной водой в 5-6 раз, или птичьим пометом, разбавленным в 10-15 раз. На ведро воды добавляют 30-40 г суперфосфата. На 10 м расходуют 3-4 ведра раствора.

За месяц до уборки поливы прекращают. Последнюю подкормку фосфорно-калийными удобрениями проводят во время формирования луковицы, на 10 м2 вносят 150 г калийной соли и 200 г суперфосфата.

При выращивании репчатого лука на тяжелой почве скорейшему формированию и созреванию способствует разокучивание растений. В этом случае осторожно, не повреждая корневую систему, почву отгребают от луковиц.

При ранневесеннем посеве семенами лук бывает готов к уборке в конце августа-начале сентября. В отдельные годы из-за неблагоприятных погодных условий он не успевает вызреть к этому времени. Чтобы ускорить созревание, растения подкапывают, повреждая корневую систему, нарушая связь с почвой.

Через 2-4 дня в зависимости от погоды луковицы убирают и раскладывают на досушку вместе с листьями. Из-за оттока пластических веществ происходит процесс дозаривания и формируются пригодные для хранения луковицы.

Иногда для ускорения созревания луковиц применяют прикатывание или приминание листьев. Однако этот прием наносит вред урожаю, так как повреждаются растения и через образовавшиеся разрывы в луковицы проникают болезнетворные организмы. К тому же прикатывание не останавливает рост, и со сломанным стеблем растения продолжают расти.

Меры борьбы с луковой мухой.

Лук размещают рядом с морковью. Специфический запах моркови отпугивает луковую муху, а фитонциды лука - муху морковную.

В 10 л воды растворяют 1 стакан поваренной соли, из лейки поливают гряды лука, стараясь не попадать на перо. Первый раз это делают, когда перо достигнет 5 см, через 20 дней полив повторяют.

При появлении мухи почву посыпают отпугивающим веществом: 100 г древесной золы, или 1 ст. ложка табачной пыли, или 1 ч. ложка молотого перца на 1 м2 (2 раза с интервалом 10-18 дней).

Меры борьбы с пероноспорозом (ложная мучнистая роса). Грядка под лук должна иметь направление с севера на юг, хорошо освещаться солнцем. Посевы и посадки нельзя загущать. Перед посадкой севок прогревают. Перья при высоте 10-12 см опрыскивают раствором хлорокиси меди, каждые 2 недели опрыскивают фитоспорином.

ЛУК-ПОРЕЙ.

Первая подкормка - при появлении 5-6 настоящих листочков, вторая - через месяц после первой. На 10 л воды - 0,5 л коровяка, по 1 ч. ложке мочевины, сульфата калия и суперфосфата. На 1 м2 - 3-4 л раствора.

Один раз в неделю перед окучиванием добавляют золу - 1 стакан на 1 м2.

ЛУК ИЗ СЕВКА.

Когда перо достигнет высоты 10 см, начинают обработку растений от болезней (фитоспорином - каждые 2 недели). Когда перо достигнет высоты 8-10 см, проводят первую подкормку: на 10 л воды - 1 стакан кашицеобразного коровяка, 1 ст. ложка мочевины, на 1 м2 - 2-3 л раствора.

Вторая подкормка - через 12-15 дней после первой. На 10 л воды - 2 ст. ложки нитроаммофоски, на 1 м2 - 5 л раствора.

Третья - когда луковица достигнет размера грецкого ореха. На 10 л воды - 2 ст. ложки суперфосфата, на 1 м2 - 5 л раствора.

ЧЕСНОК.

Как только листья чеснока появятся из земли, посадки подкармливают азотным удобрением. Для этого в 10 л воды растворяют 1 ст. ложку мочевины, 10 л - на 1 м2.

Когда листья чеснока достигнут высоты 10-15 см, отгребают землю от луковицы, обсыпают золой и возвращают землю на место. Эту операцию повторяют при появлении стрелок.

Удаляя стрелки чеснока, оставьте несколько штук. По ним можно легко определить оптимальный срок уборки урожая. Как только на головкахрастрескается обертка и бульбочки начинают выглядывать наружу, пора копать чеснок.

Для оздоровления посадочного материала рекомендуется регулярно омолаживать возделываемый сорт путем посева воздушных бульбочек. В первый год выращивания из них образуются однозубки. Их высаживают осенью и на следующий год получают нормальные многозубковые луковицы.

СВЕКЛА СТОЛОВАЯ.

Любит дождевание, рыхление. Когда корнеплод достигнет размера грецкого ореха, делают подкормку: на 10 л воды - 1 ст. ложка нитроаммофоски и 1 стакан древесной золы. 10 л подкормки должно хватить на 1 м2 площади.

Через 10 дней - вторая подкормка: на 10 л воды - 0,5 л кашицеобразного коровяка и 2 ст. ложки нитроаммофоски. На 1 м2 - 5-6 л.

После второго прореживания: на 10 л воды - 2 стакана золы и 1 ч. ложка поваренной соли. На 1 м2 - 10 л.

Для профилактики сердцевинной гнили проводят внекорневую подкормку борной кислотой: 2 г на 10 л воды.

Чтобы повысить сахаристость 2-3 раза за сезон свеклу поливают раствором поваренной соли - 1 ст. ложка на 10 л воды.

1-2 раза за сезон свеклу подкармливают раствором микроэлементов: 1 ч. ложка на 10 л воды.

ТЫКВА.

Растения тыквы, когда на них будет 3-5 настоящих листьев, окучивают, чтобы образовались дополнительные корни. Поливы важны в период роста стеблей, листьев и плодов, во время цветения их ограничивают.

На растении оставляют 2-3 боковые плети, их прищипывают после образования 2-5 завязей, над каждым плодом оставляют 5-7 листьев.

Во время цветения растения подкармливают 1 раз в 2 недели. В 10 л воды разводят 1 л коровяка, 2 ст. ложки нитроаммофоски. Под 1 растение выливают 8 л подкормки. Или в 10 л воды разводят 200 г птичьего помета.

Тыква любит внекорневые подкормки мочевиной (15 г на 10 л воды) или суперфосфатом (40 г на 10 л воды).

КАБАЧОК, ПАТИССОН.

Во время плодоношения из середины куста удаляют 2-3 листа - для лучшей освещенности и вентиляции. Регулярно удаляют больные, старые, лежащие на земле листья.

Почему завязи загнивают? Вероятнее всего, не опылились женские цветки. Или были резкие перепады температуры. Или поливали кусты холодной водой. Или завязи поразила вершинная гниль.

Определитесь, с каких растений будете брать плоды для летнего потребления и консервирования, а какие оставите для "зимних" плодов. С"летних" растений плоды снимают как можно чаще, не давая им перерастать, сигналом к сбору служит увядший венчик цветка. С таких растений можно собрать более 20 зеленцов.

На "зимних" растениях дают образоваться 4-5 плодам. Когда они вызреют, убирают на зимнее хранение, срезая вместе с плодоножкой.

Первая подкормка - до цветения (на 10 л воды - 0,5 л коровяка, 1 ст. ложка нитроаммофоски). Или на 10 л воды - 2 ст. ложки идеала (1 л на растение).

Во время цветения: на 10 л воды - 2 ст. ложки золы и 1 ст. ложка кормильца, на одно растение расходуют 1 л подкормки.

Во время плодоношения: на 10 л воды - 2 ст. ложки нитроаммофоски и 2-3 ст. ложки исполина, 2 л на растение.

Дополнительно проводят 2 внекорневые подкормки с интервалом 10-15 дней (на 10 л воды - 1 ст. ложка мочевины или идеала). На одно растение - 0,5 л.

РЕПА.

Репе лучше всего на плодородных супесях и суглинках, где она получается особенно сладкой. Нельзя использовать в качестве удобрения соломистый навоз или фекалии. На рост и урожайность хорошее действие оказывает древесная зола. Нейтрализуя кислотность почвы, она предохраняет растения от заболевания килой и частично обеспечивает калием, фосфором, кальцием, микроэлементами. Репа очень отзывчивана борные удобрения, поэтому дважды за сезон проводят внекорневую подкормку борной кислотой (2 г на 10 л воды).

Первое прореживание делают при образовании двух настоящих листьев, второе - через 10-15 дней после первого. При окончательном прореживании расстояние между растениями должно быть 6-8 см.

Требовательность к влаге на протяжении всего вегетационного периода очень высокая.

В условиях Среднего Поволжья репу первый раз сеют в конце апреля (для потребления в июне). Следующий срок посева (для зимнего хранения) выбирают с таким расчетом, чтобы корнеплоды созрели до заморозков, - 10-20 июня.

СЕЛЬДЕРЕЙ.

Очень высока у сельдерея потребность в азоте - хорошо растет листовая розетка. Фосфор ускоряет созревание растений и улучшает их качество. Калийные удобрения способствуют накоплению сахаров и крахмала, повышают морозостойкость растения. Кроме того, под сельдерей в почву надо вносить кальций и магний.

На почвах с невысоким плодородием желательно вносить перепревший навоз или компост - 6-8 кг/м2, азотные удобрения - 3-5 г/м2, фосфорные - 10 г/м2, калийные - 5 г/м2, марганцевые - 2 г/м2. Органические и фосфорные вносят под осеннюю перекопку, остальные - половину под перекопку, половину - в подкормках.

При высадке рассады сельдерея важно не заглубить розетку - верхушечная почка должна быть на уровне земли. Вокруг корней почву уплотняют.

Через 30 дней после посадки сельдерея - корневая подкормка (на 10 л воды - 2 ст. ложки исполина и 1 ч. ложка мочевины), используют 3-4 л на 1 м2.

В середине июля осторожно отгребают от корнеплодов землю и протирают тряпкой. Через 15 минут окучивают. Поливают лишь через 2-3 дня. А вот совет для корневого сельдерея.

С середины лета у корневого сельдерея обрывают нижние листья, обнажая основание стебля.

Толстые, длинные, сочные черешки можно получить лишь тогда, когда на протяжении всего периода вегетации растение бурно растет. Если в тот или иной период развитие сельдерея задержится, хорошего урожая не ждите. Поэтому надо постараться создать подходящие условия - после каждого полива рыхлить почву, чтобы к корням беспрепятственно поступал воздух, вовремя поливать и подкармливать и, конечно, пропалывать.

Корневой сельдерей боится заморозков и реагирует на весенние холода стрелкой-цветоносом. Осенние же холода переносит хорошо. Чтобы не рисковать, высаживать рассаду корневого сельдерея лучше в конце мая. Любое замедление роста провоцирует стрелкование.

МОРКОВЬ

Морковь дает нормальные товарные корнеплоды при количестве растений на 1 м ряда от 80 до 100 штук (в зависимости от плодородия почвы, с междурядьями 30-35 см). Изреженность посевов ведет к образованию ветвистых корнеплодов, многие из которых растрескиваются.

Другая причина подобного явления - избыточное азотное питание на стадии формирования розетки листьев и роста корня.

Первая подкормка - через месяц после появления всходов, используют на 1 м2 5 л раствора. Вторая подкормка - через 15-18 дней, используют на 1 м2 7-8 л раствора. На 10 л воды - 1 ст. ложка нитроаммофоски.

В августе морковь подкармливают калийным удобрением: на 10 л воды - 1 ст. ложка.

Чтобы получить крупную морковь, ломом делают в земле конус, заполняют перегноем, высаживают 3 семечка, потом оставляют один самый лучший росток.

Можно подкормить морковь и другими "блюдами". Первая подкормка: на 10 л воды - 1 ст. ложка сульфата калия, 1,5 ст. ложки двойного суперфосфата и 1 ч. ложка мочевины. Вторая подкормка: на 10 л воды - 1 ст. ложка сульфата калия, стакан раствора голубиного (куриного) помета и 1 ч. ложка сложного минерального удобрения.

Хороший результат дает внекорневая подкормка борной кислотой (2 г на 10 л воды).

Отпугнет морковную муху опрыскивание посевов настоем луковой шелухи. Для этого 400 г шелухи заливают кипятком, плотно закрывают крышкой, сутки настаивают и процеживают. Оставшуюся после настоя луковую шелуху можно разложить в бороздках между растениями.

При прореживании появляется сильный запах моркови, морковная муха летит на него. Поэтому перед прореживанием опрыскивают посевы таким раствором: на 10 л воды - 1 ст. ложка молотого черного или красного перца и 1 ч. ложка жидкого мыла. На 1 м2 посевов расходуют 1 л раствора.

КАРТОФЕЛЬ.

Внесение полуперепревшего навоза или компоста (40-50 кг на 10 м2) на суглинистых и супесчаных почвах почти удваивает урожай клубней.

Нельзя под картофель вносить (как осенью, так и весной) свежий навоз. Это приводит к заболеваниям растений, снижает урожай и качество клубней.

Первую подкормку вносят в фазе начала бутонизации, перед рыхлением или окучиванием. Минеральные удобрения рассыпают в междурядьях на расстоянии 5-6 см от стеблей, а затем заделывают в землю при окучивании. На каждый куст расходуют 3-6 г суперфосфата, 3-4 г хлористого или сернокислого калия, 2-3 г мочевины или аммиачной селитры. Если для подкормки применяют нитрофоску, ее берут из расчета 10-12 г на куст.

Из органических удобрений подойдет перегной - две горсти на каждый куст. Древесную золу вносят из расчета одну-две горсти в смеси с таким же количеством почвы. Сухой птичий помет - 10-15 г под куст.

Вторую подкормку при слабом развитии надземной массы проводят в фазе начала цветения преимущественно калийными удобрениями (30 г сернокислого калия на 10 л воды на 10 м2). При недостатке в почве калия мякоть клубней темнеет. После подкормки растения окучивают.

Сразу же после второй подкормки растения опудривают золой. Для них это дополнительная подкормка, а для жука - явный дискомфорт.

Чтобы ускорить отток питательных веществ из листьев в клубни и тем самым увеличить урожай, в фазе бутонизации и цветения, а также за три недели до уборки, применяют внекорневые подкормки. Даже одноразовое опрыскивание растений на заключительном этапе увеличивает урожай клубней на 7-11%, а крахмалистость на 0,8-1,0%. Для этого в 10 л воды в течение 1-2 суток настаивают 20 г суперфосфата (периодически хорошо перемешивая). На обработку 10 м2 картофельной плантации уйдет 1 л раствора.

При недостатке в почве азота внекорневую подкормку проводят в период бутонизации и цветения картофеля (20 г мочевины на 10 л воды). В это же время проводят опрыскивание ботвы растворами микроэлементов.

При сухой и жаркой погоде нельзя глубоко рыхлить почву и окучивать растения - это вызывает потерю влаги, перегрев почвы. В таких условиях при рыхлении к каждому растению подгребают немного почвы с междурядий.

Скашивание надземной массы за 7-10 дней до уборки (не позже и не раньше) способствует повышению устойчивости клубней к повреждению кожуры, предотвращает распространение болезней, особенно фитофтороза.

Профилактические опрыскивания растений против фитофтороза начинают в начале бутонизации, повторяя через 7-10 суток. Растения опрыскивают раствором медного купороса (2-10 г на 10 л воды). Можно использовать медьсодержащие препараты.

РЕДЬКА.

Редька влаголюбива, поэтому на песчаных почвах дает хороший урожай только при поливах.

Сорта, предназначенные для летнего потребления, высевают в конце апреля-начале мая, для зимнего - 10-20 июня. Высевают редьку на гребнях в один ряд с расстоянием между рядами 60 см или на грядах в 3 строки с расстоянием между строками 35 см.

Загущение - одна из причин цветушности и плохого качества корнеплодов. Первое прореживание проводят в фазе двух настоящих листочков,второе - в фазе четырех настоящих листочков. При первом прореживании между растениями в ряду оставляют расстояние 8-10 см, при втором - 15-20 см.

Подкармливать редьку лучше минеральными удобрениями. Первая подкормка - при появлении 3-4 настоящих листьев, вторая - через 20 дней после первой. На 10 л воды - 20 г мочевины, 60 г суперфосфата, 15 г хлористого калия.

ПЕРЕЦ, БАКЛАЖАН.

В холодную погоду перец и баклажаны поливать нельзя, так как охлаждается почва и ухудшается работа корневой системы и листового аппарата.

В период цветения и завязывания плодов между поливами проводят освежающие поливы (5-10 л воды на 1 м2), чтобы создать повышенную относительную влажность воздуха, поскольку при низкой влажности цветки опадают.

Рыхлить междурядья лучше после полива или дождя. Начиная со второго рыхления, растения окучивают.

Если перец выращивают в теплице, то, когда растение достигнет высоты 20-25 см, удаляют верхушку главного стебля. Прищипнутые растения быстро начинают ветвиться и формировать урожай. В открытом грунте прищипывать перец не стоит, этот прием затягивает вегетацию.

Недостаточно полное опыление цветков может стать причиной появления нестандартных (кривых) плодов. Чтобы предотвратить это, надо в жаркую, солнечную, тихую погоду потряхивать растения.

Недостаток влаги в почве, высокая температура воздуха вызывают одревеснение стеблей, опадение бутонов и листьев как у перца, так и у баклажана.

На открытых участках необходимо защищать посадки перца и баклажана от ветра при помощи кулис - насаждений из высокорослых культур, которые высаживают заранее вокруг грядки (свекла, бобы, мангольд, порей).

Так как корневая система перца располагается в верхнем слое почвы, рыхление должно быть неглубоким (3-5 см) и сопровождаться обязательным окучиванием.

Под перец и баклажан свежий навоз не вносят, это может вызвать развитие вегетативной массы в ущерб цветению.

Молодая рассада перца и баклажана, высаженная в открытый грунт, не выдерживает низкой плюсовой температуры (2-3'С), однако осенью, плодоносящие растения выдерживают заморозки до -5'С.

Подкормки. Во время цветения: на 100 л воды - 5-6 кг мелко нашинкованной крапивы, 1 ведро коровяка, 10 ст. ложек (с горкой) золы. На 1 растение - 1 л. Подкормка "квасится" в бочке неделю.

Во время плодоношения растениям дают две подкормки. Первая: на 100 л воды - 0,5 ведра куриного помета, 2 стакана нитроаммофоски. На 1 растение - 1 л. Или на 100 л воды - 10 ст. ложек Синьора Помидора, на 1 растение - 1 л.

Вторая подкормка - через 12 дней после первой: на 100 л воды - 1 ведро коровяка, 1/4 ведра птичьего помета, 1 стакан мочевины. На 1 м2 - 5-6 л раствора. Или на 100 л воды - 0,5 л Идеала, на 1 м2 - 5 л.

Время от времени надо посыпать почву золой: 1-2 стакана на 1 м2.

Другой вариант подкормок баклажана. Первую подкормку проводят через 10-15 дней после высадки рассады: на 10 л воды - 40-

50 г суперфосфата, 10 г аммиачной селитры или 30 г мочевины, 15-20 г калийной соли.

Вторую подкормку проводят через 20 дней после первой, при этом дозы внесения фосфорных и калийных удобрений увеличивают в 1,5-2 раза.

Третья подкормка - в начале плодоношения: на 10 л воды - по 60-80 г мочевины, суперфосфата и 20 г хлористого калия. Одну лейку (10 л) расходуют на 5 м2. После каждой подкормки растения обязательно поливают чистой водой, чтобы избежать ожогов от удобрений.

ОГУРЕЦ.

Корневые выделения овса губительно действуют на ряд почвенных патогенов. Рано весной на 1 м2 высевают 100-150 г овса и, когда всходы достигнут высоты 15-20 см, грядку, предназначенную под огурцы, перекапывают, заделывая растения овса в почву. Можно посеять овес осенью, после уборки огуречных плетей.

Укроп способствует увеличению урожайности огурца.

Лук и редька, высаженные у посадок огурца и томата, отпугивают паутинного клеща.

Лук и чеснок уберегут огурец от бактериоза. Стрелки по мере подрастания надо надрезать, чтобы сильнее выделялись фитонциды.

Никогда не сажайте огурцы рядом с розами - муравьи перетащат тлю с роз на огурцы.

При выращивании огурца в кулисах создаются очень хорошие условия для роста и развития. Растения на 3-5 дней раньше вступают в пору плодоношения. Кроме того, дополнительно можно получить урожай кулисной культуры, лучшими из которых являются кукуруза, укроп и подсолнечник.

Всходы огурца появляются на 5-7 день. Но при низкой температуре или слишком раннем посеве они могут появиться только на 15-20 день.

Горечь плодов зависит от сорта и условий выращивания. Больше горького вещества кукурбитацина накапливается в сортах с темно-зеленой окраской, ближе к основанию. Горчат огурцы при выращивании во время кратковременных засух, в солнечные, жаркие дни, при недостатке в почве питательных веществ. В этих случаях рост плодов замедляется, период созревания удлиняется и, как следствие, больше накапливается кукурбитацина.

Огурец в начале вегетации интенсивнее других элементов усваивает азот, затем усиливается потребление калия (в это время быстро растут плети), затем вновь потребляется больше азота, что связано с новым приростом побегов и наступлением плодоношения. Оптимальное соотношение питательных элементов азота, фосфора и калия в растениях огурца составляет 2:1:3.

По мере роста растений корни огурца оголяются, их нужно засыпать свежей увлажненной почвой. Подокучивают и нижний узел стебля. Подсыпка увлажненной почвы способствует образованию дополнительных корней.

При недостатке в почве азота у огурца листья становятся бледно-зелеными, затем желтеют и опадают. При недостатке фосфора листья становятся темно-зелеными с фиолетовым оттенком, при отмирании чернеют. На недостаток в почве калия указывает каемочка по краям листьев, сначала бледно-зеленая, затем бурая или буро-коричневая и бурые пятна в середине листа. Замедленный, ослабленный рост, поникание и отмирание точек роста говорят о недостатке кальция. Исчезновение зеленой окраски листьев, появление желтых пятен между жилками листа, затем побурение и отмирание - признаки недостатка в почве магния.

При недостатке железа поражаются верхушки побегов, листья приобретают бледно-зеленый цвет, затем желтеют, но не отмирают. Пожелтение листьев отмечается при недостатке магния, а потемнение кончиков листьев - признак недостатка меди. При дефиците бора отмирают верхушечные почки, листья опадают, тормозится цветение.

Нельзя, чтобы около корневой шейки растений оставались углубления - в них задерживается поливная вода, а это приводит к растрескиванию корневой шейки, отчего начинаются корневые гнили и растения погибают.

Завязи желтеют и опадают из-за того, что остаются неоплодотворенными. Это бывает связано с затяжной, холодной и сырой погодой, когда насекомые не летают.

Подкормки. В начале цветения: на 10 л воды - по 1 ч. ложке сульфата калия, мочевины, суперфосфата и 1 стакан кашицеобразного коровяка (или 1 ст. ложка гумата натрия).

Во время плодоношения обязательны 3 подкормки. Первая: на 10 л воды - 1 стакан кашицеобразного куриного помета и 1 ст. ложка нитроаммофоски, на 1 м2 - 5 л.

Вторая - через 10-12 дней после первой подкормки: на 10 л воды - 0,5 л коровяка и 1 ч. ложка сульфата калия (или на 10 л воды - 1 ст. ложка Плодородия). На 1 м2 - 5-6 л.

Третья - через 12 дней после второй: на 10 л воды - 0,5 л коровяка или 1 стакан кашицеобразного куриного помета, 1 ст. ложка нитроаммофоски (или 1 ст. ложка Богатыря). На 1 м2 - 5-10 л. Коровяк и куриный помет можно заменить гуматом натрия, Идеалом, Кормильцем, Плодородием, Исполином - по 1 ст. ложке.

При корневых гнилях: 2 ст. ложки медного купороса - на 10 л воды, по 1 стакану на растение. Если листья огурца после плодоношения стали колючими и грубыми: 1 ст. ложку мочевины развести в 10 л воды, опрыскать по листьям.

ТОМАТ.

Во время цветения желательно проводить потряхивание цветочных кистей, чтобы созревшая пыльца высыпалась из пыльников и попадала на рыльце пестика. Лучше делать это ежедневно, в середине дня.

Если случайно при пересадке томатов отламывается верхушка, растение все равно приживется, а роль верхушки возьмет на себя боковой побег.

При посадке переросшей рассады растения нужно сажать под наклоном 30-45° к земле в северную сторону. Потом солнечные лучи "поднимут" его до вертикального положения.

Рыхлят почву после каждого полива и дождя. В жаркую, сухую погоду рыхление способствует уменьшению испарения влаги из почвы, а в дождливую и холодную обеспечивает лучший газообмен между воздухом и почвой, уменьшает возможность заболевания растений грибными болезнями.

Нерегулярный полив растений в жаркое лето часто приводит к заболеванию плодов вершинной гнилью.

Высокорослые (индетерминантные) сорта выращивают в один стебель, при благоприятной погоде - в два. При этом вторым стеблем служит пасынок - побег под первой цветочной кистью. Все остальные побеги - пасынки удаляют.

Низкорослые раннеспелые сорта можно выращивать без формирования, однако в дождливые годы их надо пасынковать и подвязывать к кольям.

Нижние стареющие листья своевременно обрезают.

Случайно брошенный окурок у посадок томатов может заразить растения табачной мозаикой.

При высадке в грунт рассады, перед цветением, при появлении завязей и в начале созревания плодов полезно добавлять в воду марганцовку (2 г на 10 л воды). Это хорошо отразится на росте, а затем и на созревании плодов, помидоры получатся более сахаристыми устойчивыми к фитофторозу.

Высокорослые сорта и гибриды высаживают по схеме 70x70 см, среднерослые - 60x60 см и 50x50 см, низкорослые - 50x40 см и 50x30 см.

Пасынки выламывают, но ни в коем случае не вырывают, так как на растении образуются раны, куда легко попадает грибная инфекция. Если боковые побеги большие, их лучше удалить острым ножом или ножницами, оставляя пенечек длиной 1 см, что не позволит образоваться новому побегу.

Чем короче период вегетации сорта или гибрида, тем меньше оставляют пасынков и тем гуще можно сажать растения.

Высокорослые сорта не очень чувствительны к недостатку влаги, низкорослые переносят сушь плохо.

Потребности томата в воде наиболее высоки в фазе цветения, формирования завязей и интенсивного прироста массы плодов. Не менее вреден и избыток воды, который часто приводит к пожелтению листьев и корневым гнилям.

Томат чувствителен к хлоридам, поэтому не стоит удобрять почву хлористым калием. Лучше применять сульфат калия или древесную золу.

Слабое завязывание плодов или отсутствие его - реакция растения на слишком низкие или слишком высокие температуры. Причиной опадения завязей и цветков может быть избыток азота при отсутствии фосфора и калия или бора и марганца. Это чаще бывает при недостаточном освещении.

Деформация плодов и их растрескивание связаны с колебаниями температуры и влажности почвы.

При чередовании посадок помидоров и белокочанной капусты на последней в несколько раз будет меньше листогрызущих вредителей.

Подкормки. Через 7-10 дней после высадки в грунт подкормить растения раствором нитроаммофоски (1 ст. ложка на 10 л воды).

Через 3 недели после высадки в грунт развести в 10 л воды 0,5 кг коровяка и 1 ст. ложку нитроаммофоски, под каждое растение - по 0,5 л раствора.

В начале распускания второй кисти: в 10 л воды развести 0,2 л жидкого куриного помета, 1 ст. ложку двойного суперфосфата, 1 ч. ложку сульфата калия. Под корень - 1 л.

Следующая подкормка - в период распускания третьей цветочной кисти: в 10 л воды развести 1 ст. ложку рабочего раствора гумата натрия и 1 ст. ложку нитроаммофоски. На 1 м2 - 5 л.

Через 12 дней: в 10 л воды развести 1 ст. ложку суперфосфата. Ведро подкормки - на 1 м2.

Последняя подкормка - в конце июля. В 10 л воды развести по 1 ст. ложке нитроаммофоски, суперфосфата и сульфата калия. На 1 растение - 0,5 л. Подкармливают при наливе плодов.

Чтобы плоды были сладкими: в 10 л воды растворить 1 ст. ложку поваренной соли и 1 ст. ложку сульфата калия. На 1 растение - 0,5 л. Подкармливают при наливе плодов.

При осыпании цветков: растворитъ в 10 л воды 1 ч. ложку борной кислоты, при опрыскивании расходуют 10 л раствора на 10 м2.

При скручивании листьев: растворить в 10 л воды 2 г борной кислоты, вылить под каждое растение по 1 л раствора.

Из подкормок исключить суперфосфат, а дозу калийных и азотных удобрений увеличить до 30 г на 10 л воды.

От вирусных болезней: растворить в 10 л воды 5 г марганцовки, 10-15 г борной кислоты. Под каждое растение - по 1 л.

При поражении растений вирусными болезнями можно попробовать следующее средство: зачистить наждачной шкуркой медную проволоку, заостренную с одной стороны, вставить в стебель растения (длина проволоки 3-4 см, в стебель вставляют 2-3 штучки).

Необходимо следить за состоянием растений и своевременно вносить в почву необходимые элементы питания.

Если растения отстают в росте и имеют бледную окраску, растения томата необходимо подкормить раствором коровяка 1:10.

Если растения "жируют", усиленно наращивают зеленую массу в ущерб плодообразования, исключают из подкормок азотные удобрения.

Если листья с нижней стороны приобретают фиолетовый оттенок, растениям недостает фосфора. Избыток фосфора вызывает пожелтение листьев.

Растения засыхают, а плоды приобретают пеструю окраску при недостатке калия. При его избытке на листьях появляются матовые пятна.
Аватара пользователя
ingaberta
Я тут навеки
Сообщений в теме: 12
Сообщения: 3022
На форуме с 11 апр 2010, 10:55
Благодарил (а): 294 раза
Поблагодарили: 569 раз

Энциклопедия Дачника

Сообщение ingaberta » 14 апр 2017, 15:25

784 просмотра

Источник: http://profermu.com/sad/sovmestimost-pl ... nikov.html
Аватара пользователя
kompas
Я тут навеки
Сообщений в теме: 11
Сообщения: 4802
На форуме с 08 янв 2011, 05:05
Реальное имя: Надежда
Благодарил (а): 485 раз
Поблагодарили: 723 раза

Энциклопедия Дачника

Сообщение kompas » 05 май 2017, 09:11

Об уходе за вишней от Caramelka:
Вишня любит солнечные места, не любит сильные ветра (хотя у меня росла на самом ветродуе). Вишне нужна мощная подкормка минимум 2 раза в год калием или хотя бы золой (но ее надо прям много) и она хорошо отзывается на прочую подкормку типа навоза к корням и тп. Вишня не любит кардинальную обрезку, она после этого болеет и может даже перестать плодоносить (не навсегда, а на время стресса). Ей конечно нужно делать санитарную обрезку, но не кардинальную и не слишком часто. Вишня не любит загущения поросли - выбери несколько веток поросли (3-4 плюс пару на случай вымерзания), остальное убери, весной из этих оставшихся веток убери запасную пару и холь и лелей. Вишню нужно несколько раз за сезон опрыскивать от вредителей и от болячек. Ну и плюс вишне нужен опылитель. Насколько я знаю ей нужна как минимум кто-то в пару, цветущий в тот же период.
Эххх... дразнитесь вишней, дразнитесь который день :listen У меня на этой даче вообще вишен нет, кое-как наскребла пару саженцев обычной, посадила, но неудачно :(
Аааа!!! Еще забыла. Вишня любит загущенную посадку, ее можно потеснее садить, она так лучше плодоносит. КОгда у меня была дача в аэропорту я вообще столкнулась с вишневой стеной - у меня так участок с соседом был разделен - она так густо росла, что в "стене" прорубали дырку общаться :mosking - боже, какая это была классная вишня!!! От нежно розовой до почти черной и вся вкуснющая, вся рясная. Сосед ее вообще не чистил, не обрезал. Я прям мечтаю о таком же :listen



Вернуться в «Частные дома, коттеджи, дачи»