Деревянный каркасный дом теория и практика.

[амега777]

Доброго времени дорогие читатели форума

Тема строительства каркасных домов своими руками сейчас очень актуальна. Каркасно-щитовые дома в Хабаровске являются самым дешёвым строением в плане первоначальных вложений, ну а если их строить самостоятельно, то выгода получается двойной. Об этом и поговорим!

Сразу попрошу не закидывать меня тапками и каблуками, на вкус и цвет все фломастеры разные и нет идеального материала из которого строят дома. Если у кого-то очень негативное мнение о таких домах, то что же, переубеждать не буду, каждому своё.

Суть этой темы не показать как ещё один застройщик строил каркасный дом в Хабаровске, а показать как это делается ПРАВИЛЬНО!
Понимаю что Все мы не без греха и идеального в этом мире не бывает, но СНиП 31.105.2002 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ" поможет нам избежать многих распространённых ошибок.
Все мои действия я постараюсь сопровождать выкладками из этого нормативного документа. Никаких изобретений и новых технологий, никаких ноу-хау. Этот документ на 86 страницах даёт полную инструкцию с ответами на все вопросы которые могут только возникнуть.

В дополнение при возникновении вопросов буду пытаться максимально объяснять все моменты на примере других построенных домов, и опыте прородителей - канадцев.

Добавлено спустя 16 минут 33 секунды:
Эскиз дома рисовался в программе Google SketchUp. По мне так это самая простая для самостоятельного изучения 3д программа. Она удобна, интуитивно проста и помогает рисовать вот такие вот строения и без труда выводить нужные чертежи.

Общий вид дома:

Скрытый текст: Показать

Его элементы в 3д:

Скрытый текст: Показать

Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:
Для начала фото готового дома. Построен он был, если мне не изменяет память, в 2012 году и во всё эксплуатируется.

Скрытый текст: Показать

[амега777]

Планировка с размерами:

Скрытый текст: Показать

Размеры проёмов все стандартные с запасом по 5 см. с каждой стороны от размеров дверной коробки. Размеры окон выбирал исходя из норм по естественному освещению помещений. Привязываться к стандартным 140*130 нет смысла, всё зависит от желаний, норм и теплопатерь через эти окна. Доводилось делать вот такие окна (не на этом доме):

Скрытый текст: Показать

[амега777]

До начала фото отчёта хочу объяснить некоторые моменты о каркасных домах
1) Горят - да, как порох, недавно на Солнечной Поляне один сгорел неподалёку от моего бывшего объекта. Но горят и квартиры в каменных домах.
2) Говорят что срок их жизни 30 лет, не более. От части правда, но только это срок жизни не самого каркасного дома а утеплителя в нём, более того это стандартный срок жизни ЛЮБОГО утеплителя в ЛЮБОМ доме. По прошествии этого времени утеплитель не осядет, не исчезнет, он прсто начнёт терять свои утепляющие свойства и счёта за отопления начнут расти вместе с удивлёнными глазами домочадцев. Подтверждение - панельные дома 70-80х годов постройки, там и в составе стены керамзитобетон (погуглите что такое керамзит) и в заделке швов утеплитель. Что с ними сейчас? Как правило холодные внешние стены, а в некоторых случаях (смотрим репортажи от Губернии) и конкретные факты промерзания стен. Разве такое имеет место быть в новеньких панельных домах? По моим наблюдениям там только с звукоизоляцией проблемы.
Канадцы и жители США через 30 лет меняют утеплитель или снаружи заменяя фасад (срок жизни виниловых и мет. фасадов не дольше срока жизни утеплителя ) или изнутри. С деревянными конструкциями при правильном пироге ничего не будет
3) Затраты на отопления в разы меньше чем в других домах. Это типичный рекламный ход для тех кто не умеет считать. По факту теплопатери через стены, потолок и пол около 50%, остальные 50% - вентиляция, окна. Т.е. даже в 2 раза разницы уже не будет, т.к. через каркасные конструкции теплопотери около 50%. Если взять в расчёт что у многих даже при каменных коробках перекрытия деревянные, то едва ли корректно сравнивать теплопатери одинаковых деревянных перекрытий, и того имеем 30% теплопатери через стены и максимум 10-15% экономии на отоплении.
Здесь важно понять принцип отопления, в каркасных домах мы греем воздух т.к. стены инертны, и получаем быстрый прогрев помешения, в каменных домах мы сначала прогреваем стены, но они же нам потом и отдают тепло.
4) Не соглашусь с заявлениями что строить каркасники легко и просто. Плачущие весной потолки, холодные полы и углы дома - результат ошибок при монтаже пирога. Надо знать как этого избежать и при выявлении знать как с этим бороться.
5) Не смотря на все + и - технологии себе я строю тоже каркасный дом

Добавлено спустя 25 минут 37 секунд:
От теории переходим к практике.

На участке уже стоял готовый фундамент (изначально дом планировался из отсева, но заказчики его финансово не потянули), но над ним нужно было работать и работать.
Для начала для проверки того на сколько ровно его залили привёз нивелир и отбил уровень. Оказалось что разлёт у фундамента по высоте составляет всего 1 см. что вполне допустимо (и крайне редко). Но вот сам ростверк залит кривовастенько, не вооружённым глазом было видно что опалубку повыперло и пошли волны. Проверка диагоналей это подтвердила.

Какие ещё были проблемы:
1) грунт под ростверком, который нужно обязательно вынуть и подложить пенопласт для того чтобы при морозном пучении сваи не оторвало от ростверка
2) в фундаменте вовсе отсутствовали продухи, что крайне плохо (о них позже)

Начинаем вынимать грунт, дабы избежать дальнейших проблем с фундаментом (они не на 100% гарантированы и зависят от типа почвы и количеством влаги на участке, но вполне вероятны)

Скрытый текст: Показать

Песок из под грунта было вынимать не сложно

Скрытый текст: Показать

Между грунтом и ростверком делали просвет в 20 см. (хотя достаточно и 10) этот просвет в последствии заполнится ППС-15 (пенопластом в простонародье)

Скрытый текст: Показать

и тут мы попали..... на прессованную весом ростверка глину B) Оказалось что участок был очень не ровный и с одной стороны не подсыпали песок а наоборот выбирали грунт чтобы залить ростверк.
Ну что значит выбрать прессованный под массой ростверка суглинок.... это то ещё веселье.

Скрытый текст: Показать

Сначала разбивали глину перфоратором

Скрытый текст: Показать

А потом работали молотком и нашей разработкой, правда не запатентованной (перфоратор под ростверк не залазил)

Скрытый текст: Показать

Почувствовали себя первобытними людьми с их инструментом

[амега777]

Следующая операция - это гидроизоляция фундамента.

Для начала прочитаем текст из СНиПа:

5.8.1.3 Для устройства влагоизоляции или гидроизоляции применяют рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 30547, или кровельные и гидроизоляционные мастики, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 30693."

Очищаем поверхность

Скрытый текст: Показать

Берём любую битумную мастику.

Скрытый текст: Показать

Сама мастика если не дать ей постоять открытой на жаре или подогреть весьма густая, не стоит сразу бежать за растворителем и разбавлять гидроизоляцию, если только это не предусмотрено инструкцией к ней.

Скрытый текст: Показать

Берем палку и набираем ей мастику как лопаткой

Скрытый текст: Показать

Наносим на верхнюю поверхность ростверка

Скрытый текст: Показать

Размазываем толстой кисточкой

Скрытый текст: Показать

Мастика наносится толстым, жирным слоем так чтобы забить все щелочки

Скрытый текст: Показать

На промазанную сторону тут же укладываем слой рубероида (сейчас использую стекломаст). Если этого не сделать сразу, то рубероид к мастике не приклеится и будет постоянно пытаться улететь и рваться при сильных порывах ветра (не удобно их держать кирпичами да досками, проще сразу приклеить)

Скрытый текст: Показать

На первый слой рубероида наносим мастику уже в меньшем количестве. Я бы сказал просто ляпаем её где попало.

Скрытый текст: Показать

Стыки рулонов промазываются мастикой.

Скрытый текст: Показать

Т.к. мастики было много мы промазали ещё и внутреннюю часть, внешнюю отставили, потом промажем и сразу приклеим ППС-35, для утепления. Он так лучше прилегать будет к бетону помогая грибкам.
Хотя в СНиПе написано что вообще ни внешнюю ни внутреннюю часть гидроизолировать ненужно т.к. они выше уровня грунта и требования по гидроизоляции только к :

"5.8.1.1 Наружные поверхности стен подвалов и технических подполий, а также полы по грунту должны иметь слои:
влагоизоляции, если планировочная отметка земли находится выше уровня грунта с внутренней стороны стены подвала;
гидроизоляции, если имеется опасность возникновения гидростатического давления подземных вод."

Скрытый текст: Показать

В результате у нас получается 3 слоя гидроизоляции на который мы потратили 4 бидона мастики по 20 кг и 3,5 рулона рубероида (стекломаст не многим дороже, но приятнее в работе и долговечнее).

[амега777]

Что касается вопроса выбора фундамента - это дело тонкое и индивидуальное. Видов фундамента очень много одних только свайных фундаментов согласно "СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты" только 5 штук есть 2 вида ленточных (МЗЛФ и ниже глубины промерзания), есть монолитные ж/б плиты с рёбрами жёсткости и без, с утеплением снизу и без.
Каркасные дома легче, и фундаменты под них тоже идёт иные нежели под тяжёлые каменные строения. Самые распространённые на данный момент виду фундаментов под каркасные дома:
1) винтовые сваи. Монтируются за 2 дня, срок их жизни около 100 лет по заверениям производителей (хотя это зависит от толщины металла ведь за 10 лет коррозия съедается 1 мм., и самой трубы), конечно самый классный вариант это 6 мм. буровая сталь, но такие сваи не так часты:

Скрытый текст: Показать

Отношение к винтовым сваям без лопасти (выглядят как огромный саморез) у меня пока никакое, т.к. в вышеупомянутом СНиПе о них упоминания нет, в отличии от лопостных железный свай

Скрытый текст: Показать

2) Буровые железобетонные с ж/б ростверком или без него. С ростверком часто применяют и для блочных домов (арболит, пеноблок, отсев, кирпич) а не только под каркасники, без ростверка только под брусовые и каркасные дома. Пример бурового с ростверком приведён в начале темы. Бурятся отверстия на глубины ниже глубины промерзания 275 см.

Скрытый текст: Показать

Арматурный каркас. Бетон. Монолитная лента (ростверк) связывающая все сваи. Если её нет, то в качестве неё может выступать деревянный брус или брус составного сечения:

Скрытый текст: Показать

Есть ещё вариант с ТИСЭ но в Хабаровсе он не распространён, хотя имеет свои плюсы.

3) Плита. Надёжно, мощно, дорого. Чаще её монтируем на сложных грунтах где есть риск их подвижки. Например насыпной грунт или болото.

Скрытый текст: Показать

4) Мало Заглубленный Ленточный Фундамент (МЗЛФ) как фундамент под дом для ПМЖ я не рассматриваю по некоторым причинам: а) Когда дом эксплуатируем зимой температура земли под домом выше нежели температура за его пределами. В итоге идёт нераномерное промерзания грунта, в результате его ленту может порвать (страшное слово, по факту может пойти трещинка которая может сыграть злую шутку). Чтобы этого избежать надо утеплять цоколь, отмостку, дренировать участок и проводить большой комплекс дорогостоящих мероприятий.

[амега777]

Первым делом напиливаем опорные доски и устанавливаем их согласно проекту. Помните что кроме равности и ровности сторон должна быть соблюдена равность диагоналей. Производим разметку, чтобы доски не убежали от заданных размеров при их креплении.

Скрытый текст: Показать

Анкера бывают разными, по практике монтажа мне больше всего понравился обычный, с 2мя рубашками. Длина анкера 220 мм., соответственно в тело ростверка заходит 170 мм. чего вполне достаточно диаметр 16 мм.

Скрытый текст: Показать

При разметки увидели на сколько уполз фундамент

Скрытый текст: Показать

Следующий шаг - это разметка мест сверления на опорной доске. Сверлили пером на 18 мм.

Скрытый текст: Показать

Шаг отверстий под крепление от 900 мм. до 1 метра, но доска с 2х сторон должна так же быть закреплена не взирая на шаг. Не важно что шаг в этих местах будет меньше, это не сильно скажется на перерасходе анкеров.

Скрытый текст: Показать

Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Маленький совет по выбору бура:
Сначала приобрел вот такой бур. Наконечник в виде "+"

Скрытый текст: Показать

Диаметр соответствует диаметру анкеров

Скрытый текст: Показать

С трудом пробурили 3 дырки, попали в арматуру и вуаля:

Скрытый текст: Показать

Наконечник на "-". Отработал на ура, ударов с арматурой не боялся и бурил бетон на 5+

Скрытый текст: Показать

Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
При бурении бур погружался до максимума. Советую при бурении когда пробуриваете 4-5 см. вынимать бур или совершать движения вверхвниз. Так бурится будет намного проще т.к. пыль выходит заметно быстрее не мешая процессу.
Обратите внимание как стоит мой коллега. Дело в том что при попадании в арматуру бур может закусить и перфоратор спокойно выбить из рук (как бы сильно Вы его не сжимали) так что лучше стоять так чтобы ни одна из частей перфоратора Вам не ударила по ноге.

Скрытый текст: Показать

Бурились прямо через доску периодически убирая пыль.

Скрытый текст: Показать

В случае если бур попадал в арматуру, то рядом сверлилось новое отверстие. Тогда расположение анкеров менялось и вместо креплений в центр доски мы получали шахматный порядок.

Скрытый текст: Показать

Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Деревянный каркасный дом теория и практика.
Ну и немного теории из СНиПа:

"6.2.8.4 Нижняя опорная доска сечением не менее 38х88 мм должна укладываться на фундаментную стену по уровню на слой строительного раствора или на уплотняющую прокладку из герметизирующего материала. Опорная доска должна крепиться к фундаментной стене анкерными стальными болтами диаметром не менее 12 мм по ГОСТ 1759.0. Анкерные болты должны размещаться с шагом, определяемым по расчету, но не более 2,4 м, закрепляться на нижней обвязке каркаса с помощью гаек и шайб и заделываться в фундамент на глубину не менее 100 мм (рисунок 6-4)."

Скрытый текст: Показать

[амега777]

Как я уже говорил при заливке фундамента была допущена ошибка - забыли о продухах (отдушинах) А согласно СНиП "ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ 2.08.01-89"

1.47. В наружных стенах подвалов и технических подполий, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья, подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен.


В ростверке они должны быть, без них в подполе будет повышенная влажность, и для дерева это не есть гуд (хотя не только для дерева). Чаще в бетон монтируются трубы ПВХ большого диаметра, но в нашем случае фундаменщики о них забыли.
По опыту скажу что делать в 40 см. бетоне отверстие - это очень сложно, очень дорого, очень долго. Так что решили смонтировать мини цоколь в который и вписать продухи.

Скрытый текст: Показать

Цоколь поднял дом ещё на 30 см. от земли. Крепили доски на усиленные уголки 90*90 с одной стороны. Задача у этих уголков только одна - уберечь стоечки от заваливания и помочь выставить их по уровню. Всё.

Скрытый текст: Показать

А вот и основной элемент крепежа. Так называемые "косые гвозди".

Скрытый текст: Показать

100 мм. гвозди забиваются под углом через стойку в опорную доску с 2х сторон. Именно это крепление и придаёт основную жёсткость при соединении, именно оно, а не уголки.

Скрытый текст: Показать

Общий вид

Скрытый текст: Показать

Угловое соединение. Его варианты описываются в СНиПе, я их потом выложу.

Скрытый текст: Показать

А вот тут мы уже ложим друг на друга 2 ряда досок. Это называется "доска обвязки". Устанавливаются они таким образом, чтобы получился "замок", который соединил в единое целое всё конструкцию.

Скрытый текст: Показать

Узел примыкания.

Скрытый текст: Показать

Не забываем счищать обзол (кару) с досок, короеды не дремлют.

Скрытый текст: Показать

Шаг гвоздевого боя 35 см. 2 доски должны воспринимать нагрузку как единый брус 100*150. Если бы лаги приходились именно на каждую стойку, то можно было обойтись и 1 рядом обвязки.

Скрытый текст: Показать

Продух 10*20 см.

Скрытый текст: Показать

Общий вид. Шаг стоек (расстояние от центра до центра, не путать с расстоянием в свете!) 50 см.

Скрытый текст: Показать

[амега777]

Что можно сказать по-поводу доски из которой должно вестись строительство.

Есть чёткие указания и ссылки:
"6.1.3 Влажность и плотность древесины, сопротивление которой механическим воздействиям учтено при проектировании конструкций, должны удовлетворять требованиям СНиП II-25."

"4.3.1 Несущие конструкции (элементы каркаса) домов данной системы изготовляются из пиломатериалов хвойных пород, высушенных и защищенных от увлажнения в процессе хранения."

Читаем СНиП II-25 где видим ссылку на ГОСТ 8486-86*:

"2.3. Пиломатериалы отборного, 1, 2, 3-го сортов изготовляют сухими (с влажностью не более 22 %), сырыми (с влажностью более 22 %) и сырыми антисептированными."

Что имеем на выходе: строить лучше из сухой доски влажностью не более 22%. Хочу заметить что это влажность не камерная. При камерной сушке влажность доски идёт менее ниже 22 % (как правило около 14%). Влажности в 22 % можно добиться самостоятельной сушкой под навесом. С пилорамм доска выходит влажностью от 38 до 60 %. Таким образом путём самостоятельной сушки экономится тысяч 150 ваших кровных рублей (если брать в расчёт ценник на доску камерной сушки).

Но у нас далеко не все заморачиваются домашней сушкой и строят из того что приедет с пилорамы, тогда доска высыхает уже в процессе строительства, либо в процессе обогрева дома. Это, конечно хуже. Влажность доски мы получаем одну и ту же, но при этом есть риск появление щелей (в длину - редко, а в ширину - постоянно, т.е. если пиломатериал был 4000 мм, то после сушки его длина если и изменится, то на 2-3 мм. что при такой длине не значительно, а вот в ширину из доски 150*50 получим 148*47 мм. что при отсутствии запаса при монтаже утеплителя будет причиной появления зон проникновения холодного воздуха.

Но не стоит беспокоится, при нужном подходе и мерах предосторожности проблем при строительстве из сырой доски не возникнет.

Доска дома описываемого на фото: лежала в штабеле под навесом и сушилась в течении 2х месяцев (по вид сухая доска и сырая весьма разнятся).

[амега777]

А я уже начал считать что я тут один Значит надо продолжать повествование

[яся-лисёна]

Очень интересно, сижу читаю вслух мужу.

[Pearl]

амега777, не-не-не не один, просто кроме как слушать, ничего не остается добавить пока нечего

[амега777]

Тогда позволю себе ещё немного порассуждать вслух на тему поднимать уровень пола над уровнем земли или нет и если да, то на сколько (касается любого частного дома). В старых СНиПах упоминается что необходимо поднимать есть, и если мне не изменяет память на 70 см. Но с тех пор появились модные фасады, крутые утеплители. По факту сейчас это личное дело каждого. Почему я сторонник подъёма уровня пола 1го этажа не менее чем на 70 см.:
- увеличиваем обзор участка из окна
- осложняем доступ вандалом (главное в это верить и так оно и будет )
- в окна заглядывать меньше будут как прохожие, так и те кто на участке находится

В реальности всегда есть такой фактор как ландшавтный дизайн, пусть он будет даже в виде отсыпки участка сланцем, но предугадать на сколько будет поднят уровень земли сложно, вдруг ваше финансовое положение через 10 лет изменится и вы весь участок закатаете брусчаткой? Возможно (главное в это верить и так оно и будет )? По-этому надо предусматривать возможный подъём уровня земли дабы через 10 лет не оказаться в землянке.

В тексте СНиПа на этой странице уже упоминалось о том что доски антисептировать не нужно, достаточно снимать с них обзол (кору). Больше никакой обработке они не подлежат.
То что обрабатывать доску спец. жидкостями можно - это факт, но нужно ли это больше дело религии.
Начнём с того что в качестве обработки нам предлагают и зачем: антисептики (например "СЕНЕЖ") для защиты древесины от гниения, плесени и насекомых. Реально помогает, но не спасает от возгорания и не даёт Вам гарантии что обработанная ей доска волшебным образом не загорится, она только создаёт защитный слой ,который даёт лишние 4-5 минут для тушения до полного возгорания этой доски. По такому же принципу работает и слой ГКЛ который должен быть в каркасном доме по технике пожарной безопасности. Присутствуют противопожарные рассечки. От гниения нам поможет правильный пирог в котором точка росы будет смещена либо за пределы каркаса либо максимально близко к его внешней части и вентиляция фасада, подполья, чердачного пространства. Ну а кораедов способных съесть дом у нас нет (это ж не термиты)

Хотя по желанию можно доску и обработать, но я не фанат лишней химии в доме, но обрабатывать каркасы доводилось не раз.

Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:

:pop записываююююююююю

Я нудноват, мне об этом уже говорили

[Родная]

Я нудноват

По-моему, прекрасно и подробно излагаете. Только большие тексты с фото скрывайте под hider, пожалуйста, а то пока до следующего поста долистаешь...

[амега777]

По-моему, прекрасно и подробно излагаете. Только большие тексты с фото скрывайте под hider, пожалуйста, а то пока до следующего поста долистаешь...

Я с ПШПББ не сильно дружу, так что только осваиваю возможности движка форума. Если эта функция скрывает часть текста с фото

Скрытый текст: Показать

то это очень полезная штуковина, ведь фото материала на одной только этой страничке листать и листать.

Впреть буду пользоваться этими кнопками, а то действительно неудобно.

[antonyna_k]

можно и я внесу предложение по оформлению...
ка-то в виде содержания, т.е. заголовок крупнее и виднее, а остальное обычное, фото скрыто
чтобы было сразу видно какая тема "выбор фундамента", "гидроизоляция" или "подъем пола"